Яблоня Горноалтайское

История происхождения и регионы произрастания

Регионы произрастания

• Полузащита.
• Северный Кавказ.
• Крым.
• Некоторые северные районы.
• Урал.
• Сибирь.

Происхождение

Для регионов с суровыми климатическими условиями, морозными зимами и короткими, нерегулярными периодами тепла очень важно развивать яблони, готовые бороться за существование. В 1937 году в НИИ садоводства в Сибири под руководством великого русского биолога-селекционера Михаила Афанасьевича Лисавенко был получен гибрид, который получил название Горноалтайский. В работе приняли участие Кухарский М.А., Сирокина В.А., Сиземова В.А. В качестве родителей использовались пепин шафранный и сирень Ранетка.

Сорт получил лучшие качества своих родителей, он чрезвычайно зимостоек, вынослив. После окончания Великой Отечественной войны было принято решение отправить гибрид на официальные испытания в различные хозяйства страны, где он показал себя очень хорошо. В 1959 году сорт сначала был причислен к элите, а затем внесен в государственный реестр селекционных достижений и районирован по северному, центральному, Волго-Вятскому, северо-западному и Западно-Сибирскому районам. Кроме того, он доступен для выращивания в южных теплых регионах, а также в Карелии, Приморье и на Урале.

Описание сорта яблони Горноалтайское

Сорт появился более полувека назад, на протяжении многих десятилетий считался настоящим эталоном устойчивости к грибковым инфекциям вообще, а также к парше в частности. Уже за одно это его полюбили многие садоводы страны, которым приходится возделывать свои сады в условиях повышенной влажности и прохладного климата. Но это не единственное преимущество Горноалтайского, ведь деревья исключительно устойчивы к морозам, плодоносят на протяжении всей жизни без перерывов на отдых.

Плоды хоть и не очень крупные, но красивые и вкусные, содержат много витаминов и микроэлементов, хорошо лежат и могут транспортироваться на дальние расстояния. А вот при чрезмерном увлажнении могу растрескаться, что называют главным недостатком сорта. Рекомендуется для выращивания в небольших садах или в интенсивных промышленных садах для производства сока.

Яблоки: как это выглядит

У этого полукультиватора мелкие, а иногда и чуть крупнее мелкие плоды. Максимально они могут вырасти примерно до 35-55 граммов, а иногда и до 50-75 граммов, но не более. Они округлые, иногда несколько округло-конические, удлиненно-реповидные. Резинка, особенно в верхней части, очень заметна, хорошо виден боковой шов.

Кожица гладкая, плотная, но не твердая, обычно глянцевая, по мере созревания покрывается густым и плотным восковым налетом. Он зеленый или зеленовато-желтый, но на 75-90% покрыт покровным румянцем ярко-красного, малинового или карминового цвета. В период полной спелости яблоки могут стать, так сказать, полупрозрачными, жидкими. Хорошо видны покровные точки, они довольно крупные, светло-зеленые или сероватые, многочисленные, равномерно распределены. Рекомендуется оценивать химический состав, сравнивая некоторые показатели:

• Р-активные вещества (катехины) – 289 миллиграмм.
• Аскорбиновая кислота (витамин С) – 24,6 миллиграмм.
• Сахар (фруктоза) — 11,4%.
• Пектины (клетчатка) — 5,1%.
• Титруемые кислоты — 0,99%.

Мякоть очень плотная, но не жесткая, приятной консистенции, хрустящая, не колючая. Мелкозернистый, высокой сочности, кремовый или слегка желтоватый. Вкус столовый, сбалансированный, гармоничный и приятный, кисло-сладкий, с сильной кислинкой. Вкусовая оценка плода – 4,4 балла из 5 за вкус, а также 4,7 за внешний вид.

Яблоня Горноалтайское: характеристики

Крона и корневая система

Деревья считаются среднерослыми, а также быстрорастущими, хотя их смело можно отнести к природным полукарликам. Они вытягиваются максимум до 3-3,5 метров, а в теплых регионах могут вырасти до 4. Это позволяет говорить о легкой заготовке и уходе, а также о значительном упрощении укрытия на зиму. Крона имеет овальную или округлую форму, не подвержена чрезмерному загущению. Побеги густые, мощные, отходят от ствола под углом, близким к прямой линии. Они покрыты корой светло-серого или даже стального цвета и практически не опушены. Плодоношение сосредоточено на плодоносящих побегах (1-3 года) и кольчатых червях.

Листья некрупные, овально-яйцевидные, округлые, длиннозаостренные, с кончиком, закручивающимся спиралевидным узором. Они кожистые, но не блестящие, а матовые, с шероховатой жилкой, зеленовато-серого оттенка, на спине имеют светлый опушок. Корневая система средней глубины, но в основном поверхностная, разветвленная. Центрального стержня, в зависимости от подвоя, может быть, а может и не быть.

Урожайность и опыление

Плодоношение очень обильное, в период созревания яблоки буквально облепляют ветки. Сорт регулярно плодоносит, не делая перерывов на отдых, за что высоко ценится садоводами. Продолжительность его активной жизни достигает 45-60 лет.

Урожайность Горноалтайского считается средней, но если считать по количеству плодов на квадратный сантиметр поверхности, то она весьма внушительна. Однако из-за небольшого размера дерево может дать за сезон максимум 35-40 кг красивых объемных яблок.

Горноалтаское принято считать условно самобесплодным. Это означает, что немного яблок, а иногда и большое их количество (до 50% урожая) можно получить, когда поблизости совершенно нет яблонь, подходящих по срокам цветения. Поэтому лучше, когда рядом растут сорта, пригодные для перекрестного опыления.

Зимостойкость и устойчивость к болезням

Даже очень низкие температуры -40-42°С деревья этого сорта переносят с честью. Им не нужно укрытие, потому что они очень быстро восстанавливаются после повреждений от мороза. Тем не менее, ни в коем случае нельзя отказываться от подготовки к холодам. Лучше позаботиться о будущем урожае, чем его потерять.

К парше, мучнистой росе, а также к другим заболеваниям деревья хорошо устойчивы. Они могут оставаться нетронутыми болезнями даже в годы с очень сильной эпифитотией. Но если они заболеют, то пострадают только листья, а плоды можно есть и отправлять на лечение.

Подвои и подвиды

Пока не известны подвиды Горноалтайского, скорее всего их не будут выводить, но можно выращивать на разных подвоях. Например, на генеалогическом древе деревья вырастают достаточно высокими, а плоды их меньше; компактные кроны могут выращиваться на карликах и полукарликах, но при этом теряют часть своей зимостойкости. Правда, деревья можно легко обернуть в виде палатки или палатки. Выбирать приходится в зависимости от преследуемых целей и региона выращивания, со всеми его особенностями.

Особенности выращивания Горноалтайского

Посадка

Основные условия

• Как и все яблони, этот сорт любит тепло, простор и солнце. Поэтому лучше сажать его на открытом, хорошо проветриваемом участке. Но и в тени с него можно будет получить хороший урожай, дерево очень неприхотливое.
• Горноалтайское не требовательно к почве, хорошо растет как на супесчаных, так и на черноземных или глинистых почвах. Но излишней кислотности он не потерпит, начнет болеть и, скорее всего, погибнет. Чтобы этого избежать, необходимо нейтрализовать почву известью.
• Корневая система дерева не проникает глубоко, поэтому выращивать деревья можно даже там, где грунтовые воды поднимаются достаточно высоко.
• Заранее копать ямы для яблонь не нужно, можно только за 4-6 дней до посадки. Для этого выкапывают яму глубиной 60-75 сантиметров и диаметром 85-90 сантиметров. На дно укладывают удобрения, присыпают дренажным слоем, после чего заливают водой и оставляют.
• Между деревьями достаточно оставить около 2,5-3 метров, этого как раз достаточно, чтобы они не конфликтовали ни с корнями, ни с ветвями.
• Принято оставлять корневую шейку саженца над поверхностным горизонтом, чтобы дерево не прижилось выше. Если это произойдет, свойства подвоя выровняются.
• Ставят саженец на дренаж в яму, придерживают руками и засыпают, поверхность утрамбовывают, поливают водой (25-45 литров), мульчируют компостом или обычными опилками для удержания влаги.

Сроки высадки

В теплых краях неважно, когда вы сажаете яблони, весной или осенью они одинаково хорошо приживаются. А вот в Сибири и других суровых местностях лучше предпочесть первый вариант. Выбирайте солнечный весенний день, когда угроза возвратных заморозков уже полностью миновала, а почва полностью прогрелась (конец марта или середина апреля), и тогда все будет хорошо.

Защита от мороза и грызунов

Несмотря на устойчивость штамбов к низким температурам, необходимо провести подготовительные мероприятия к зиме. В первую очередь полив следует прекратить не позднее середины сентября, чтобы дерево успело подготовиться к холодам. Можно утеплить почву в прикорневой зоне, а можно уложить матами из соломы или сена, обернуть стволы мешковиной или толем, рубероидом или брезентом, при необходимости укрыть деревья шатровым способом.

Для защиты сеянцев от нападения голодных грызунов, приходящих на поиски пищи зимой ближе к человеческому жилью, проще всего смазать стволы топленым жиром животного происхождения, но можно использовать жир, олифу и другие резко пахнущие вещества. От насекомых хорошо помогает побелка штамбов на высоту 1-1,2 метра.

Уход за деревьями

Рыхление почвы, полив: правильная агротехника

Приствольный круг перекапывают примерно 1-2 раза в год, больше дереву не нужно. Действовать нужно аккуратно и осторожно, чтобы не повредить корни, проходящие близко к поверхности. Оптимальное время – поздняя осень и ранняя весна, а в остальное время землю рыхлят, удаляют сорняки и корневую поросль. С годами, примерно через 5-8 лет, можно засыпать дерево торфом, чтобы вам было легче ухаживать за ним самостоятельно.

Поливать деревья необходимо обильно и часто после посадки, а затем прекращать и подливать влагу не более 4-6 раз за вегетацию, да и то в очень сухую и жаркую погоду. На взрослое дерево будет достаточно около 25-35 литров. Самое главное не переливать, по возможности можно использовать капельный полив.

Обрезка: простое формирование кроны

Сразу после посадки рекомендуется обрезать саженец на треть. То есть вы должны удалить как центральный ствол, так и высоту скелетных боковых ветвей, образующихся в питомнике. В дальнейшем проблем с этим не возникнет, так как дерево не подвержено сильному зарастанию. Достаточно проводить регулярную поддерживающую обрезку ранней весной или поздней осенью.

Не помешает вовремя осмотреть деревья на наличие повреждений. Если есть сухие побеги, срежьте их, не оставляя «пней», т.е до самой следующей ветки и замажьте срезы болтушкой из воды и земли (болотной) или садовым варом. Если зайцы или мыши все-таки погрызли кору штамба, можно сильнее спилить дерево, чтобы оно быстрее восстановилось.

Сорта-опылители

• Феникс Алтай.
• Ранетка.
• Бельфлер — китайский.
• Боровинка.
• Жар-птица.
• Толунай.
• Ермаковское.

Размножение

• Укоренение.
• Прививка.
• Клоны.
• Расслоение.

Болезни и вредители

• Цитоспороз.
• Корка.
• Плесень.
• Черный рак.
• Зеленая тля.
• Кодирующая моль.

Созревание и плодоношение Горноалтайского

Начало плодоношения

В первое плодоношение яблоня вступает примерно через 4-5 лет после посадки в сад. Однако больше 2-5 килограммов мелких, но вкусных и красивых плодов получить не удастся. Такой урожай нельзя назвать полноценным, но для пробы достаточно.

Сроки цветения

Сибирские яблони, к которым относится Горноалтаское, начинают распускать бутоны не ранее середины мая. Процесс длится недолго, всего 6-11 дней, после чего лепестки быстро осыпаются и образуются маленькие зеленые яблочки. Сами цветки красивые, среднего размера, с нежными и невесомыми лепестками белого или слегка розового цвета. У них очень сильный, характерный пряный аромат, который ни с чем не перепутаешь.

Плодоношение и прирост

Горноалтайское относят к быстрорастущим сортам, потому что за год он способен выгнать до 45-60 сантиметров. Так, уже в 6-8 лет ствол достигает максимальной высоты, а в 7-10 лет полноценного обильного плодоношения. В это время уже можно будет собрать по полцентнера, а то и больше, плодов с каждого дерева, из которых получается отличный сок.

Сорт называют позднелетним, так как в конце августа в большинстве случаев плоды уже можно смело собирать, они созрели. Также надо торопиться, потому что, если вовремя не снять их с веток, они могут стать рыхлыми, водянистыми, закисшими и уже ни на что не годными. Лёжкость у них невысокая, всего 60-75 дней максимум, но лучше переработать их все за месяц-полтора.

Подкормка

• Минеральные комплексы.
• Гумус.
• Суперфосфат.
• Удобрение.
• Компост.
• Газон
• Нитрат аммония.
• Куриный помет.

Что делать, если не цветет и не плодоносит

• Обеспечьте правильный полив.
• Проверьте на наличие вредителей или болезней.
• Пересадить на солнечное место.
• Подача.

Почему опадают яблоки

• Природные факторы.
• Поражение вредителями.
• В результате болезни.
• Перезрелый.