Виноград сорт Алешенькин

Если создать объединение всех северных виноградарей, то обязательно стоит изобразить на гербе сорт винограда Алешенькин. Именно с этого сорта начали свой путь многие виноградари Московской области, Урала и Сибири. Именно Алешенькин первым доказал, что в увлечении виноградарством нет территориальных границ. Шли годы, появлялись новые формы, но даже в 2022 году Алешенькин по-прежнему остается одним из самых распространенных сортов винограда.

Описание сорта

Мелкие ягоды, простой вкус, низкая устойчивость к болезням. Как могли такие мелочи остановить садоводов конца XX века, когда никто не верил, что южную культуру можно выращивать повсеместно? Алешенькин распространился в Центральной России и северных областях так же быстро, как потерял свою популярность на юге. Южанам было из чего выбирать, поэтому сразу стали очевидны недостатки. Во-первых, Алешенькин очень неустойчив к плесени и оидиуму; трех профилактических обработок недостаточно; их нужно выполнять чаще. Во-вторых, Алешенькин нельзя отнести к гурманскому сорту, вкус очень простой, такой виноград может привлечь только самого неопытного виноградаря, к которому южане точно не относятся. В-третьих, ягоды сорта мелкие; Десятилетия назад конкуренция была намного меньше, но даже тогда существовали гораздо более крупные и фруктовые сорта.

Каковы преимущества? Алешенькин не трескается после дождя, выдерживает связки до 2-3 кг, успешно хранится до 8 марта. Саженцы и черенки сорта имеются практически во всех садовых магазинах; ценник у них очень гуманный. Алешенькин прекрасно проверен временем и сотнями виноградарей; это не новая гибридная форма, которую никто никогда не наблюдал в ее корневой версии.

На данный момент Алешенькин по-прежнему популярен, но эта популярность сродни дани традиции. Его до сих пор выращивают в основном опытные садоводы, кусты которых растут более пяти лет; начинающие молодые виноградари выбирают что-то более перспективное. Когда-нибудь Алешенькина забудут, но произойдет это не скоро.

Постоянно появляются и появляются новые гибридные формы, и сорт Алешенькин пока способен конкурировать с ними по урожайности.

Кусты

• энергичный;
• цветки обоеполые, сорт-опылитель сажать не обязательно;
• раннее и качественное созревание лоз;
• хорошее укоренение черенков;
• листья среднего размера, темно-зеленые, блестящие, пятилопастные, умеренно рассеченные;
• возможность получения пасынного урожая;
• высокая плодовитость побегов, дает по 2 соцветия на побеге.

Ягоды

• овальная или овально-овальная;
• мелкие (4-5 г.);
• желтый;
• кожа тонкая, ее почти не чувствуешь, когда ешь;
• мякоть мясистая, хрустящая;
• в ягодах небольшое количество семян, некоторые ягоды совершенно бессемянные.

Грозди

• коническая, разветвленная, часто с крылом;
• большое крыло не может быть меньше основной банды;
• со средним весом ок. 600 г, индивидуально до 2,0 кг.;
• средней плотности или рыхлые.

Вкус

• очень простой вкус;
• высокое сахаронакопление (до 20%) и низкая кислотность (3-5 г/л).

Для вызревания урожая Алешенкину необходима температура 2000-2100С.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Достоинства

• ягоды не трескаются после дождя;
• достойная урожайность;
• широкое распространение, проблем с покупкой саженца или черенкованием не возникнет.

Недостатки

• возможен горошек при перегрузке;
• мелкие ягоды;
• низкая устойчивость к болезням;
• требуется обязательное нормирование урожая;
• простой вкус.

Посадка

Когда следует сажать? Весной, когда двухнедельный прогноз погоды не показывает возвратных заморозков, или осенью – минимум за 2 недели до первых заморозков.

Где сажать? Выбираем самое освещенное место на участке. Не сажаем под большими деревьями и с северной стороны построек. Оптимальный вариант – южный склон. Целесообразно, если виноградник будет защищен с севера постройками или забором. Сооружения на северной стороне не только защищают от холодных северных ветров, но и заслоняют солнечные лучи от кустов, нагреваются днем ​​и отдают тепло ночью. Если грунтовые воды расположены ближе 1,5 м от земли, следует предусмотреть дренаж. Виноград не сажаем ближе 1,0 м от фундамента.

На каком расстоянии сажать? Расстояние между кустами в ряду и между рядами 2,5-3,0 м; Ряды размещаем с севера на юг, чтобы кусты были освещены наиболее равномерно.

Как сажать? Выкапываем яму 60х60х60 см. Подготавливаем питательную смесь для засыпки (пропорции указаны на фото ниже). В лунки насыпьте 15 см питательной смеси, поместите саженец, присыпьте еще 15-20 см питательной смеси, полейте 2 ведрами воды. В результате пятка саженца заглубляется на 40 см, это позволяет защитить корневую систему от мороза и сформировать рукава куста из земли. Такие рукава можно легко пригнуть к земле на зиму. Первые 2 недели растение притеняйте и поливайте каждые 7 дней.

Расстояние между кустами в ряду 2,5 м, расстояние между рядами тоже 2,5 м. Размеры ямы: глубина 60 см, длина и ширина по 50 см. Состав для заполнения ямы:

Выращивание и уход

Полив

поливать или не поливать? Если есть возможность, стоит ли его поливать?

Когда следует поливать? За неделю до цветения, 2 раза при стадии горошины и поздней осенью (увлажняющий полив).

Когда не следует поливать? Во время цветения, окраски ягод и вообще после 1 августа, чтобы лоза лучше созревала, а ягоды становились слаще.

Как понять растению, что пора его поливать? Верхушка побега прямостоячая, междоузлия короткие – пора ли поливать?

Следует ли поливать одинаково взрослые и однолетние кустарники? Взрослые кусты поливаем раз в 2 недели, молодые кусты еженедельно.

Какую воду мне следует использовать? Если есть возможность, то из бака, если нет, то можно использовать холодную воду из колодца или скважины; Никогда не замечал, чтобы виноград испытывал стресс от такой воды.

Как поливать? Вокруг кустов сделала ванночку из земли со бортиками около 10 см. Ставлю шланг в ванну и жду, пока вода не начнет переливаться через края.

Подкормка

Весной и первой половиной лета Алешенькину для быстрого наращивания зеленой массы необходим азот, а во второй половине лета — калий и фосфор.

Самое простое азотное удобрение: ведро коровяка разведите ведро воды, и при поливе добавляйте по 2 литра раствора под каждый взрослый куст. Эту подкормку следует проводить не чаще двух раз за сезон.

Самое простое удобрение по калию и фосфору: 400 г древесной золы разведите в ведре воды, дайте настояться сутки и вылейте под укус.

Чем подкормить после листьев? Плантафол лучше. Формулу выбираем в зависимости от сезона, можно начать в 30:10:10 и закончить в 5:15:45. Частота кормления – 1 раз в 2 недели.

Что делать, если лоза плохо созревает? С 1 августа начинаем подкормку монофосфатом калия. Первая подкормка 40-50 г/10 л воды, вторая через неделю 50-60 г/10 л воды, а затем постепенно увеличиваем концентрацию до 120 г/10 л воды.

Зелёные операции

Алешенкин дает на взрослых кустах грозди до 2,0-3,0 кг, поэтому при сборе урожая его необходимо нормировать. Существует 2 основных способа нормирования: соцветиями и гроздьями. Думаю, лучше нормировать стопками, потому что… Будет хорошо видно, как прошло опыление и какая гроздь больше и лучше. Оставляем по 1 стопке на каждом побеге.

Помимо нормирования после сбора урожая, проводим прикапывание, прищипывание пасынков и нормирование побегами:

• удаляйте верхушки побегов, когда они достигнут верха шпалеры (штробовщика);
• все пасынки прищипываем выше первого листа;
• создаем расстояние между вертикальными ударами 15 см, удаляем все даблы, ти, слабые удары и удары, развивающиеся вниз.

Подготовка к зиме

Когда накрывать? Дайте кустам немного закалиться с первыми заморозками, не спешите их укрывать очень рано, от минимальных отрицательных температур лоза ничего не сделает. Прошло несколько ночных заморозков – укрываемся.

Чем следует накрыть? Здесь много людей. Засыпаю землей. Вдоль рядов выкапываю траншеи глубиной 15-20 см, укладываю в них связанные в пучки лозы и засыпаю землей. На арки можно использовать агроспан или спанбонд (2 слоя плотностью 60), рубероид или в крайнем случае хотя бы покрыть листом шифера.

Когда открыть? Когда минует угроза возвратных заморозков.

Борьба с вредителями и болезнями

В качестве профилактического лечения можно порекомендовать вещество Строби, которое борется одновременно с двумя основными болезнями винограда – оидиумом и плесенью. Обработки проводят за несколько дней до цветения и когда ягода находится в стадии горошины.

Если рассматривать классическую схему профилактических процедур, то эти три инъекции таковы:

• когда на побегах образовалось 4-5 листьев;
• за неделю до цветения;
• когда ягоды находятся в состоянии горошины;
• если серая гниль распространилась широко, добавьте четвертую обработку, прежде чем складывать ягоды в кучу.

Обработки проводят баковой смесью смеси препаратов. Для первой и второй обработки нужны препараты против плесени и оидиума, при обнаружении клеща добавляем еще акарицид. На 3-ю и 4-ю обработку добавляем препарат против серой гнили.

Какие лекарства следует использовать:

• от плесени Ридомил Голд (25 г/10 л воды) или Ордан или Метаксил;
• от оидиума: Сокол (5 мл/10 л воды) или Топаз (2 мл/10 л воды);
• от серой гнили: Свитч, Телдор, Скала;
• против клещей: Актеллик, Фуфанон, Би-58, Сунмит, Омит, Ниссоран, Неорон.

Мы не используем химические обработки при окраске ягод! Всегда обращайте внимание на время ожидания и не нарушайте его. Одним из препаратов с самым коротким сроком действия является Хорус (7-10 дней), еще лучше использовать Фитоспорин или йодид калия (2-3 г на 10 л), которые можно купить в аптеке.

Формировка винограда

Именно формировки винограда больше всего боятся новички. Однако в этом нет ничего сложного, вам просто нужно выбрать для себя один из более чем двадцати методов и действовать по нему. Опишу процесс на своем винограднике, вы можете выбрать другой вариант:

1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег; осенью срезаем, оставив с головки куста 3 почки; на зиму засыпаем куст землей, чтобы он не вымерз;
2. На второй год проклюнутся либо все, либо, например, 2 оставшиеся почки, их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки – это будущие рукава куста. Осенью проводим обрезку, ориентируясь на то, как созрела лоза (обрезаем незрелые участки), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м, мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год разместить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст вверх, его надо укоротить.
3. Весной третьего года укладываем горизонтально на первую проволоку отросшие в прошлом году рукава, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены ближе всего к головке куста – это и будут наши новые рукава (три рукава на взрослого куста мало, но 5-6 совершенно правильно).
4. Осенью третьего года необходимо оставить на каждом рукаве только одну лозу, росшую вертикально, а все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была ближе всего к головке куста, можно оставить самую длинную, но подумайте сами, например, у вас рукав 2 метра, оставьте самый длинный побег и он тоже 2 м, и на пути год снова самый длинный и снова 2 м., в результате через несколько лет ваши рукава могут достичь 10 метров, а как их укрыть на зиму?

Размножение

Алешенкин широко распространен, поэтому проблем с поиском посадочного материала возникнуть не должно. Самый простой способ — попросить у кого-нибудь черенок и укоренить его весной. Все подробности о рутировании приведены здесь. Привиться можно и самому, об этом способе также рассказывается в отдельном материале. Если у вас уже растет Алешенькин и вы хотите добавить еще 1-2 куста, проще всего создать отводки; весь процесс описан в отдельной статье.