0
(0)

Виноград Преображение – пожалуй, самый популярный сорт винограда на данный момент. И на это есть очень веские причины: во-первых, он очень урожайный и устойчивый (прощающий ошибки агротехники начинающим виноградарям), во-вторых, он очень красивый, крупный и вкусный, поэтому является отличным вариантом как для себя, так и для себя в продаже, в-третьих — Преображенский относится к раннеспелым сортам и возделывается виноградарями не только юга России, но и Подмосковья, Урала и Сибири.

Сорт винограда Преображение
Виноград Преображение Имя Сорт Преображение (включен в Госреестр сортов в 2014 г) Виноград Преображение Ягодный цвет Бело-розовый в тени, ярко-розовый на солнце
Виноград Преображение Выбор В.Н. Крайнова, Новочеркасск, ВНИИВиВ им. Я И. Потапенко (Талисман х к-ш Лучистый.) Виноград Преображение Массовый вес 700-1500 г.
Виноград Преображение Вид Столовая (вкусная еда) Виноград Преображение Содержание сахара Брикс 19,2
Виноград Преображение Время созревания Ранний (110-115 дней) Виноград Преображение Кустарники Энергичный
Виноград Преображение Морозостойкость Среднее (-23°С) Виноград Преображение Устойчивое развитие Средняя по плесени и оидиуму, повышенная до серой гнили
Виноград Преображение Производительность Высокая (240 ц/га) Виноград Преображение Наличие кости Настоящее (1-3 ноги)

Описание сорта

Сорт Преображение (внесен в реестр сортов в 2014 г.) вместе с Юбилей Новочеркасска и Виктор составляют знаменитое трио Крайнова В.Н. Все три сорта очень похожи по срокам созревания, внешнему виду и общему фенотипу, поэтому имеют уже несколько лет на форумах идут споры о том, действительно ли это разные сорта или это просто маркетинг со стороны продавцов саженцев. Однако научные статьи, такие как работа Трошина из Кубанского ГАУ, доказывают, что сорта разные, и лучше изучать каждый из них отдельно.

Преображения известен ранним сроком созревания (110-115 дней), крупными гроздьями и ягодами, не восприимчивыми к гороху, высокой урожайностью. Кусты обладают большой силой роста, лоза хорошо вызревает, черенки хорошо приживаются, прививки имеют хорошую приживаемость – что еще нужно начинающему виноградарю.

Сорт также очень хорош для рынка: ягоды привлекательные «пальчиковидные», грозди крупные, вкус хороший – классический сорт без мускатного ореха.

Солнце очень положительно влияет на цвет Преображения; ягоды в тени уже намного светлее.

Кусты

  • энергичный;
  • хорошее вызревание лоз;
  • хорошая укореняемость черенков и приживаемость привоя;
  • обоеполые цветки;
  • опыление хорошее;
  • возможность получения полноценного пасынного урожая;
  • нагрузка куста побегами: 30-35 шт.;
  • очень высокая пасынообразовательная способность.
Виноград Преображение

Некоторые виноделы отмечают во вкусе созревшего «Преображения» нотки спелой хурмы.

Ягоды

  • бело-розовый в тени, светло-розовый на солнце;
  • цилиндрический, удлиненный;
  • очень крупные, массой от 12-18 г до 25 г, размерами от 40х25 мм до 50х27 мм.;
  • кожица средней толщины, съеденная, практически не ощущается при еде;
  • мясо мясистое и сочное.

Грозди

  • очень большой, с крылом,
  • конические, ширококонические или бесформенные;
  • средней плотности, рыхлые, ягоды не мнутся друг о друга.
Виноград Преображение

Вкус

  • нежная мякоть с приятным вариантом вкуса без мускатного ореха – классика;
  • сахаронакопление 17-19%, кислотность 6-7 г/дм3

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

4,0 Вкус 3,1 Урожайность 4,5 Устойчивость к болезням и вредителям 4 Возможность посадки в любом регионе России 4,5

Достоинства

  • гороха не наблюдается;
  • высокая товарность и транспортабельность;
  • высокая, стабильная урожайность;
  • возможность получения полноценного пасынного урожая;
  • возможность выращивания в условиях Подмосковья, Урала и Сибири, главное не перегружать куст, чтобы сроки плодоношения не сместились;
  • легко переносит погодные условия с повышенной влажностью;
  • ягода хорошо держится на плодоножке.

Недостатки

  • умеренный, но поражается осами;
  • простой классический вкус, но для многих это, наоборот, достоинство.

Трансформация во многом похожа на сорт Виктор, но отличается от него более сильным ростом.

Посадка

Для посадки винограда выберите самое солнечное место на участке. Не допускается сажать в тени деревьев или с северной стороны построек или забора, а с южной, наоборот, лучший вариант. Такие постройки будут защищать виноград от холодных северных ветров, заслонять солнечные лучи, нагреваться днем ​​и постепенно отдавать тепло ночью. Самое главное – соблюдать расстояние не менее 70 см от фундамента. Глубина грунтовых вод должна быть не менее 1,5 м.

Оптимальное расположение рядов винограда для лучшего освещения – с севера на юг. Расстояние между кустами 2,5 м, между рядами тоже 2,5 м.

Расстояние между кустами в ряду 2,5 м, расстояние между рядами тоже 2,5 м. Размеры ямы: глубина 60 см, длина и ширина по 50 см. Состав для заполнения ямы:

Размер отверстий 60х60х60 см. В выкопанную ямку насыпьте 15 см богатого питательными веществами грунта (состав указан на фото выше), слегка присыпьте землей, чтобы корни не соприкасались с удобрением, а также разложите немного препарата Валлар для личинок майский жук. Устанавливаем саженец, присыпаем его немного землей, а затем богатой питательными веществами землей (около 15 см). Мы не заполняем всю дыру!

Лунку необходимо сохранить, будем ее присыпать по мере роста куста. Глубокая посадка решает сразу 2 проблемы. Во-первых, это позволяет формировать рукава куста как бы из земли, поэтому их будет легче укрыть на зиму, во-вторых, корни находятся на глубине примерно 50-60 см, слой почвы будет хорошо предохраняйте их от вымерзания (корни винограда вымерзают при температуре -5…-7°С). Первые 2 недели притеняйте саженец от прямых солнечных лучей.

Трансформация в условиях города Новочеркасска Ростовской области созревает в первой-второй декаде августа.

Выращивание и уход

Полив

Как определить, что Преображению нужен полив? Перекопайте почву штыком, удалите часть почвы, если ее можно сжать в колбаску и она не разваливается, значит, почва влажная и ее не следует поливать. Состояние куста также легко определить по его внешнему виду. У винограда, которому достаточно влаги и питательных веществ, крона наклоненная, междоузлия крупные, листья блестящие.

Обязательно поливайте виноград до цветения, а также 2 раза с интервалом 10-14 дней, когда ягоды находятся в стадии горошины. Поздней осенью проводим обильный полив.

Виноград после 1 августа не поливаем, т к избыток влаги будет стимулировать рост зеленой массы и надо позаботиться о вызревании урожая и вызревании лозы. Не поливайте во время цветения или пока окрашиваются ягоды. В остальное время частота полива однолетних кустов – раз в неделю, взрослых кустов – раз в две недели.

Я не использую капельное орошение винограда; Делаю вокруг кустов «ванночки» из земли со сторонами около 10 см и лью в них воду до ее активного впитывания; Шланг не снимаю. В сухую жаркую погоду на взрослый куст можно взять 150 или 200 литров, лейкой не отделаешься.

Подкормки

Основная подкормка весной и первой половиной лета — азот. Азот необходим растениям для активного роста зеленой массы, хорошего фотосинтеза и обмена веществ. Можно использовать коровяк, куриный помет (очень концентрированное удобрение, обязательно дайте ему перебродить, чтобы высвободились питательные вещества), аммиачную селитру (10-15 г/10 л воды), настой крапивы, Плантафол 30:10:10 на лист. Гумат калия можно добавлять в первую подкормку для лучшего усвоения растениями питательных веществ.

Я использую коровяк в качестве азотной добавки. Ведро коровяка смешиваю с ведром воды, чтобы получилась консистенция густой сметаны; Я его не ферментирую, а использую сразу. Вокруг кустов формируют «ванночки» из почвы с бортиками около 10 см, которые заливаю водой и добавляю 2 кг коровяка, размешиваю с водой. Эту подкормку провожу в конце мая, середине и конце июня.

Подкормка винограда

С 1 августа мы не будем использовать азот, в первую очередь сейчас нам нужны калий и фосфор. Калий – регулятор всех процессов; он просто необходим для созревания виноградной лозы и созревания ягод. Калийную подкормку можно проводить Плантафолом по формуле 5:15:45 или монофосфатом калия (первая подкормка 40-50 г/10 л воды, вторая 50-60 г/10 л воды и так до достигаем концентрации 120 г./10 л воды, кратность — каждые 7-10 дней). Если нет навоза, используем древесную золу. Литровую банку золы высыпаем в ведро с водой, оставляем на сутки, процеживаем и опрыскиваем по листу.

Из комплексных удобрений хорошие результаты показывает линия Мастер от Валагро; у них много разных формул, но я использую универсальную 20:20:20.

Обработка листьями в мае. Содержание азота 30% Обработка за лист в июне. Большое количество фосфора стимулирует образование большого количества соцветий. С 1 августа используем состав 5:15:45. Минимальное количество азота не позволит побегам зажирнеть, лоза хорошо вызреет

Борьба с вредителями и болезнями

Трансформация требует профилактической обработки от плесени и оидиума, как и все остальные сорта. Болезнь легче предотвратить, чем лечить, к тому же нельзя обрабатывать ягоды химикатами, поэтому кусты лучше обработать заранее.

Первую обработку проводим, когда на всех вертикальных побегах образовалось 4-5 листьев. Эту обработку проводят 1%-ной бордоской жидкостью.

Вторая обработка проводится за несколько дней до цветения. Используется баковая смесь препаратов от оидиума и плесени. Для оидиума используйте Сокол (5 мл/10 л воды) или Топаз (2 мл/10 л воды), для плесени Пасадобль (20 г/10 л воды) или Ридомил Голд (25 г/10 л воды).)л воды).воды), если таких фунгицидов нет, то Ордан или Метаксил.

Третья обработка аналогична второй, только добавляем еще один препарат от серой гнили – Свитч. Если вы его не нашли, вы можете использовать Teldor или Scala. Обработку проводим, когда ягоды находятся в состоянии горошины.

Мы больше не используем никакую химию для дозревания ягод! Если раны пышные, можно использовать йодид калия, он продается в аптеках, концентрация 2-3 г/10 л воды.

Обрезка

Трансформация отличается очень высокой силой роста и хорошей урожайностью, поэтому нормирование побегов и пучков необходимо проводить без ошибок.

Между вертикальными побегами оставляем не менее 15 см, если у вас чаще, то удалите часть побегов. Также удаляем двойники и тройники, все слабые побеги и весь прирост ниже первой шпалерной проволоки (у меня 60 см.).

Нормализацию проводим на гроздьях, когда видны мелкие ягоды и уже понятно, как опылялся виноград, какая гроздь крупнее и на какой грозди не было горошин. Мы позволяем группе стоять на один выстрел.

Все пасынки винограда прищипываем сразу после первого листочка пасынка (показано на фото ниже).

Гоним побеги – удаляем верхушки побегов, когда они достигают верхней нити (у меня 2,4 м). Оставляем над проволокой 2 листика и отрезаем верхушку; через 2 недели повторяем операцию, т к когда пасынки второго порядка начнут расти, их тоже укорачиваем.

Виноград Преображение

Формировка винограда

Именно формировки винограда больше всего боятся новички. Однако в этом нет ничего сложного, вам просто нужно выбрать для себя один из более чем двадцати методов и действовать по нему. Опишу процесс на своем винограднике, вы можете выбрать другой вариант:

  1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег; осенью срезаем, оставив с головки куста 4 почки; на зиму засыпаем куст землей, чтобы он не вымерз;
  2. На второй год проклюнутся либо все, либо, например, 2 оставшиеся почки, их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки – это будущие рукава куста. Осенью проводим обрезку, ориентируясь на то, как созрела лоза (обрезаем незрелые участки), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м, мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год разместить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст вверх, его надо укоротить. Достаточно будет оставить около 1,0 метра. До нижней проволоки 60 см и еще 30 см на проволоке, чтобы на ней осталось 3-4 почки, из которых рассылаем вертикальные побеги на следующий сезон.
  3. Весной третьего года укладываем горизонтально на первую проволоку отросшие в прошлом году рукава, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены ближе всего к головке куста – это и будут наши новые рукава (три рукава на взрослого куста мало, но 5-6 совершенно правильно).
  4. Осенью третьего года необходимо оставить на каждом рукаве только одну лозу, росшую вертикально, а все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была ближе всего к головке куста, можно оставить самую длинную, но подумайте сами, например, у вас рукав 2 метра, оставьте самый длинный побег и он тоже 2 м, и на пути год снова самый длинный и снова 2 м., в результате через несколько лет ваши рукава могут достичь 10 метров, а как их укрыть на зиму?
  5. Процедуру повторяем каждый год.

Подготовка к зиме

Под покровом винограда каждый способен на все. Я лично засыпаю почвой и считаю, что это бесплатный и главное очень эффективный метод. Многие виноградари со мной согласятся. Для такого укрытия выкапываем вдоль ряда траншеи глубиной 15-20 см, помещаем в них подвязанные лозы и засыпаем почвой. Главное не оставлять впадин, лучше сваи, иначе в впадинах будет собираться вода, а это хорошо.

Молодые саженцы, обрезанные для обратного роста, перед засыпкой грунтом накрывают половиной пластиковой бутылки. Эта бутылка нужна не для тепла, а для защиты почек саженца, чтобы не повредить их, когда вы будете заливать и выкапывать весной. Дырок в бутылке делать не нужно, крышку тоже не откручивать, с саженцем ничего не случится, не потечет, проверено.

Размножение

Лоз, которые каждый винодел получает во время осенней обрезки, хватает на целый виноградник, поэтому использование черенков – самый дешевый и эффективный способ. Черенки нарезают на 3-4 почки, замачивают в воде на 12 часов, а затем опрыскивают любым фунгицидом, например, Свитч, Фундазол, Свитч.

Для лучшего укоренения поцарапайте основание черенка ногтем или ножом и обработайте царапины гелем Клонекс.

Подсушиваем несколько часов, складываем в мешки из-под сахара и убираем в погреб; если количество небольшое, положите его в мешки для мусора и положите в отделение для фруктов холодильника. В марте достаем, черенки обновляем, проращиваем, ставим в воду, после появления корней рассаживаем в стаканчики, а когда минует угроза возвратных заморозков, высаживаем в открытый грунт.