Виноград Дарья

Гибридная форма Дарья – отличный выбор для любителей белого винограда со светлым Мускатом. Важным преимуществом является то, что это не новый продукт, форма хорошо себя зарекомендовала и дает стабильные результаты в разных регионах и на разных типах почв.

Описание сорта

Дарья – гибридная форма винограда селекции Виктора Николаевича Крайнова. Крайнов — один из выдающихся виноградарей России: достаточно взглянуть на его популярное трио: «Преображение», «Виктор», «Юбилей Новочеркасска». Дарья начала активно распространяться после смерти заводчика, поэтому информации о ней гораздо меньше, но плюсов явно не меньше. У Дарья выделяется очень приятный Мускат лимонного типа, это тот виноград, который хочется есть и есть. Мякоть плотная, хрустящая, даже самые крупные ягоды содержат всего 1-2 семени. Если сравнивать сроки созревания с другими популярными гибридными формами, то Дарья созревает примерно на неделю раньше Аркадии и примерно на неделю позже Вальки. Он крупнее и вкуснее Аркадии, но грозди немного мельче. По размеру ягод Дарью можно сравнить с монархом. Важная особенность схемы для южных виноградарей – Дарья плохо пропекается на солнце, не появляются темные пятна или рыжики, что характерно для многих сортов и гибридных форм. Товарные качества этого винограда также превосходны; его покупаешь не только из-за превосходного вкуса, но и глазами. Поверхность ягоды приятного желтого оттенка, без зелени, что часто отпугивает покупателей.

Если говорить о недостатках, то можно отметить очень высокую скорость роста и, как следствие, очень обильное образование пасынков. Пасынки необходимо удалять в обязательном порядке и вовремя удалять; чрезмерное загущение не только затянет период плодоношения, но и приведет к быстрому развитию оидиума на винограднике. Дарья устойчива к милдью, но оидиум быстро заражается.

Также хотелось бы отметить, что в странах СНГ циркулирует несколько версий Дарьи. Оригинальная Дарья имеет очень ранний срок созревания и является прекрасным мускатным орехом; есть Дарья со средним и даже поздним сроком созревания; это некоторые производные от оригинала, а может быть, даже формы вообще, не имеющие с оригиналом ничего общего. Проблема сортировки вызвана еще и тем, что Крайнов при жизни не записал описание формы, а лишь передал ее на пробу украинским виноградарям. После его смерти родственники заводчика как-то не восприняли форму всерьез, даже отрицали ее.

Подводя итог, могу с уверенностью рекомендовать Дарью к посадке. Образование пасынков и возможное развитие оидиума – недостатки, с которыми довольно легко справиться, но плесень не трескается после дождя, а это гораздо важнее всего остального, а погодой вы точно не сможете управлять.

В условиях Новочеркасска Ростовской области Дарья созревает в начале-середине августа.

Кусты

• цветки обоеполые, сорт-опылитель сажать не обязательно;
• сильнорослые кустарники как местных, так и привитых сортов;
• обильное образование пасынков;
• хорошее укоренение черенков;
• высокая плодовитость почек;
• плодовые лозы рекомендуется обрезать до 6-8 почек;
• опыление хорошее.

Ягоды

• от молочно-белого до светло-желтого;
• крупный, в среднем 12-13 г.;
• яйцеобразная форма;
• мякоть мясисто-сочная, плотная, хрустящая;
• кожа средней толщины и плотности, ее не ощущаешь во время еды

Грозди

• большой;
• конические и ширококонические;
• средняя плотность – оптимальная плотность (ягоды не давят друг на друга, а грозди выглядят очень нарядно)
• со средним весом ок. 600-800 г.

Вкус

• очень приятный мускатный орех лимонного типа;
• сахаронакопление 19% при кислотности 6 г/л.

Учитывая очень сильный рост кустов, Дарью рекомендуется прививать на подвои среднего размера, например РР101-14.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

4.3 Вкус 4.6 Урожайность 4.1 Устойчивость к болезням и вредителям 3.9 Возможность посадки в любом регионе России 4.4

Достоинства

• раннеспелый;
• ягоды не трескаются после дождя;
• газона практически нет;
• превосходный вкус;
• высокая урожайность.

Недостатки

• обильное образование пасынков;
• легко поглощает оидиум.

Посадка

Выбор места

• Южная сторона от построек или забора = защита от северного ветра, экран от солнца и естественный аккумулятор тепла;
• Расположение грунтовых вод – не менее 1,5 м от поверхности земли;
• Расположение рядов с севера на юг обеспечит оптимальное освещение всего куста;
• Не сажайте в тени деревьев или в непосредственной близости. Корень дерева будет доминировать и забирать питательные вещества.

Перед посадкой не поливайте саженец несколько дней, это облегчит его извлечение из банки. Острым ножом или секатором подрежьте корни саженца буквально на пару сантиметров – это будет стимулировать рост корневой системы.

Сажать осенью или весной

Особой разницы нет; Саженцы с закрытой корневой системой (ЗРС) высаживают летом. Если выбрана весна, не стоит торопиться с посадкой, дождитесь, пока почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Осеннюю посадку проводят минимум за месяц до установления отрицательных температур.

Оптимальное место для установки виноградника – южный склон

Технология посадки

1. Размечаем лунки с учетом расстояния между кустами и рядами 2,5 м.;
2. Выкапываем ямы размером 60х60х60 см.
3. Готовим питательный грунт, состоящий из: двух ведер перепревшего навоза, земли и песка, литровой банки золы и граненого стакана суперфосфата. Тщательно перемешайте почву.
4. На дно ямки насыпьте около 15 см подготовленной почвы, сделайте из нее холмик, положите на холмик пятку саженца, расправьте корни саженца по откосам и присыпьте почвой.
5. Поливайте двумя ведрами воды.
6. Не заполняйте яму доверху! Корни присыпают буквально 10-15 сантиметрами почвы. Наша задача сделать глубокую посадку, чтобы почки находились ниже уровня земли, чтобы рукава куста развивались как из земли, их было легче пригнуть на зиму и укрыть. Кроме того, корень Дарьи не выдержит морозов ниже -5°С…-7°С, глубокая посадка обеспечит хороший изоляционный слой в виде почвы.
7. Притеняем высаженную рассаду, например, на арках можно использовать спанбонд. Мы не будем удалять затенение раньше, чем через 2 недели.

Расстояние между кустами в ряду 2,5 м, расстояние между рядами тоже 2,5 м. Размеры ямы: глубина 60 см, длина и ширина по 50 см.

Выращивание и уход

Полив

Как узнать, что Дарье нужен полив? Перекопайте почву штыком, удалите часть почвы, если ее можно сжать в колбаску и она не разваливается, значит, почва влажная и ее не следует поливать. Состояние куста также легко определить по его внешнему виду. У винограда, которому достаточно влаги и питательных веществ, крона наклоненная, междоузлия крупные, листья блестящие.

Обязательно поливайте виноград до цветения, а также 2 раза с интервалом 10-14 дней, когда ягоды находятся в стадии горошины. Поздней осенью проводим обильный полив.

Виноград после 1 августа не поливаем, т к избыток влаги будет стимулировать рост зеленой массы, а надо позаботиться о вызревании урожая и вызревании лозы, что особенно важно для Дарьи, которая просто «носится и мечется» и могут иметь проблемы с взрослением. Не поливайте во время цветения или пока окрашиваются ягоды. В остальное время частота полива однолетних кустов – раз в неделю, взрослых кустов – раз в две недели.

Я не использую капельное орошение винограда; Делаю вокруг кустов «ванночки» из земли со сторонами около 10 см и лью в них воду до ее активного впитывания; Шланг не снимаю. В сухую жаркую погоду на взрослый куст можно взять 150 или 200 литров, лейкой не отделаешься.

Подкормки

Основная подкормка весной и первой половиной лета — азот. Азот необходим растениям для активного роста зеленой массы, хорошего фотосинтеза и обмена веществ. Можно использовать коровяк, куриный помет (очень концентрированное удобрение, обязательно дайте ему перебродить, чтобы высвободились питательные вещества), аммиачную селитру (10-15 г/10 л воды), настой крапивы, Плантафол 30:10:10 на лист. Гумат калия можно добавлять в первую подкормку для лучшего усвоения растениями питательных веществ.

Я использую коровяк в качестве азотной добавки. Ведро коровяка смешиваю с ведром воды, чтобы получилась консистенция густой сметаны; Я его не ферментирую, а использую сразу. Вокруг кустов формируют «ванночки» из почвы с бортиками около 10 см, которые заливаю водой и добавляю 2 кг коровяка, размешиваю с водой. Эту подкормку провожу в конце мая, середине и конце июня.

С 1 августа мы не будем использовать азот, в первую очередь сейчас нам нужны калий и фосфор. Калий – регулятор всех процессов; он просто необходим для созревания виноградной лозы и созревания ягод. Калийную подкормку можно проводить Плантафолом по формуле 5:15:45 или монофосфатом калия (первая подкормка 40-50 г/10 л воды, вторая 50-60 г/10 л воды и так до достигаем концентрации 120 г./10 л воды, кратность — каждые 7-10 дней). Если нет навоза, используем древесную золу. Литровую банку золы высыпаем в ведро с водой, оставляем на сутки, процеживаем и опрыскиваем по листу.

Из комплексных удобрений хорошие результаты показывает линия Мастер от Валагро; у них много разных формул, но я использую универсальную 20:20:20.

Обработка листьями в мае. Содержание азота 30% Обработка за лист в июне. Большое количество фосфора стимулирует образование большого количества соцветий. С 1 августа используем состав 5:15:45. Минимальное количество азота не позволит побегам зажирнеть, лоза хорошо вызреет

Обрезка

Дарья относится к гибридным формам с очень высокой силой роста, поэтому озеленению в течение сезона необходимо уделять особое внимание. На кустах удаляем все пасынки; как только вертикальные побеги достигнут верха шпалеры, срезаем верхушку (осуществляем штробление). На каждом побеге оставляем не более 2 пучков, также удаляем дублирующие и лишние побеги (между побегами должно быть расстояние не менее 15 см). Если вовремя не удалить пасынки, произойдет чрезмерное загущение, которое очень любит оидиум. Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому позаботьтесь о том, чтобы кусты хорошо проветривались. Удаляйте не только пасынки, но и поросль, развивающуюся ниже первой проволоки шпалеры, и вовремя закрывайте грядки.

Борьба с вредителями и болезнями

Дарья имеет среднюю устойчивость к основным болезням винограда; oidium обычно заражается очень быстро, поэтому профилактическое лечение является обязательным.

Первая обработка

Это делают, когда на каждом побеге образуется по 4-5 листьев. Используют 1%-ную бордоскую жидкость или вещество Строби, которое помогает и от оидиума, и от плесени.

Вторая обработка

Проводится за несколько дней до цветения. Используйте баковую смесь из Сокола 5 мл/10 л (от оидиума), Ридомила Голда 25 г/10 л (от плесени) и вещества Свитч (от серой гнили). Если в предыдущие сезоны на кустах были клещи (вздутия и пупырышки на листьях), добавьте в смесь Актеллик или Фуфанон (10 мл./10 л.).

Третья обработка

Его проводят, когда ягоды достигнут размера горошины. Приготовления ко второй обработке повторяют. Если какой-либо из препаратов отсутствует, можно также использовать Топаз (от оидиума, концентрация 2 мл./10 л), Ордан и Метаксил (против плесени), Телдор, Скала (от серой гнили)

Формировка винограда

Именно формировки винограда больше всего боятся новички. Однако в этом нет ничего сложного, вам просто нужно выбрать для себя один из более чем двадцати методов и действовать по нему. Опишу процесс на своем винограднике, вы можете выбрать другой вариант:

1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег; осенью срезаем, оставив с головки куста 4 почки; на зиму засыпаем куст землей, чтобы он не вымерз;
2. На второй год проклюнутся либо все, либо, например, 2 оставшиеся почки, их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки – это будущие рукава куста. Осенью проводим обрезку, ориентируясь на то, как созрела лоза (обрезаем незрелые участки), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м, мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год разместить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст вверх, его надо укоротить. Достаточно будет оставить около 1,0 метра. До нижней проволоки 60 см и еще 30 см на проволоке, чтобы на ней осталось 3-4 почки, из которых рассылаем вертикальные побеги на следующий сезон.
3. Весной третьего года укладываем горизонтально на первую проволоку отросшие в прошлом году рукава, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены ближе всего к головке куста – это и будут наши новые рукава (три рукава на взрослого куста мало, но 5-6 совершенно правильно).
4. Осенью третьего года необходимо оставить на каждом рукаве только одну лозу, росшую вертикально, а все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была ближе всего к головке куста, можно оставить самую длинную, но подумайте сами, например, у вас рукав 2 метра, оставьте самый длинный побег и он тоже 2 м, и на пути год снова самый длинный и снова 2 м., в результате через несколько лет ваши рукава могут достичь 10 метров, а как их укрыть на зиму?
5. Процедуру, описанную в пункте 4, повторяем каждый год.

 

 

Укрытие на зиму

Самый простой и дешевый укрывной материал – грунт. Вдоль рядов копаем канавки глубиной 15-20 см, укладываем в них связанные пучки лозы и присыпаем той же почвой. Укрывать виноград можно при температуре окружающей среды менее +10°С, но лучше, если лоза выдержит несколько легких заморозков, затвердеет, а затем мы ее прикопаем. Главное, успеть завершить укрытие до постоянных отрицательных температур, иначе работать с почвой будет просто невозможно.

Укрывая виноград, помните, что морозов боится только однолетний прирост. Многолетняя лиана не замерзнет, ​​ее не нужно укрывать.

однолетние сеянцы, обрезанные для обратного роста, перед укрытием накрывают половиной 1,5-литровой бутылки. Бутылку ставят не слишком горячей, но так, чтобы не повредить почки при ее заполнении почвой и последующей выкопке весной.

Я тоже пробовала укрытия в тоннелях, но у меня место в деревне, рядом колхозные поля и много мышей. Мыши селятся в тоннеле и поедают побеги, с почвой проблем нет. Если вы живете в дачном кооперативе или коттеджном поселке, мышей у вас может вообще не быть, и спанбонд плотностью 60 в 2 слоя, уложенный на невысокие арки над прикрепленной к земле лозой, подойдет вам как нельзя лучше.

Размножение

При осенней формировке вырезают множество лоз, которые являются растительным материалом. Лозу разрезаем на части так, чтобы на каждой было по 3 почки, ставим в подвал, погреб или холодильник, в марте проращиваем, когда погода теплая, пересаживаем в открытый грунт.

Другой вариант, когда нужно получить буквально несколько новых растений, – создать отводки. Для этого рядом с кустом выкапывают яму размером 40х40 см и глубиной лопаты, в нее засыпают питательный грунт из чернозема, перепревшего навоза и песка (1:1:1), ежегодный прирост сильнорослого растения но нежирные побеги закрепляют в лунке, i Там, где она помещена в лунку, ножом удаляют все листья и царапины, сверху лунку засыпают 10-15 см питательной почвы, которую поддерживают во влажном состоянии.

Где купить саженцы и черенки винограда Дарья

Купить саженцы и черенки винограда Дарья в России можно у нескольких поставщиков вина.