Кишмиш Лучистый

Кишмиш Лучезарный – это именно Сорт, вариант с большой буквы В, который уже много лет пользуется спросом у виноградарей всего постсоветского пространства. Вроде старик, но старик, который даже в 2022 году сможет дать фору любой заявленной гибридной форме. Вкусный, урожайный, мощный, товарный – именно такой султан нам нужен.

Описание сорта

Кишмиш лучистый – проверенный временем бессемянный сорт винограда советской селекции, не потерявший своей популярности и по сей день. Необходимо соблюдать баланс между теплом, светом, нагрузкой, и Радиант порадует вас отличным урожаем. К сожалению, сорт в первую очередь пригоден для виноградарей южных регионов страны; всем «северянам» лучше присмотреться к своим детям: Басанти, любому сорту из трио Крайнова, например, Преображение и т д., имеющим более ранние сроки плодоношения.

Лучик, как часто называют Кишмиш Лучезарный, часто сталкивается с проблемой того, что перегрузка молодого куста побегами не дает лозе вызреть. Не пытайтесь в первый год выгнать из саженца несколько побегов, пусть вырастет один, пусть даже на 6 метров, а один, обрезайте для обратного роста и образовавшийся корень позволит кусту хорошо развиваться в следующем сезоне.

Самым большим преимуществом Radiant является урожай. Причем урожай есть и по вкусу, и по объему. Вкус очень приятный с мускатным орехом, ягоды могут долго висеть на кусте, товарный вид и вкус не ухудшаются, ягоды слегка канифольчатся. Что еще радует в Лучике, так это отсутствие семян, вы говорите, это султаны, откуда семена, ну Гарольд тоже султаны, и в каждой крупной ягоде 1-2 семени, а в Лучистом только мягкие рудименты, которые не заметны во время еды.

Ягоды некрупные, но для изюма вполне приличные; грозди большие и выглядят очень товарно. Радиант иногда имеет проблемы с окраской, но это характерно для большинства розовых сортов. Чем меньше разница между ночной и дневной температурой, тем меньше цвет, но на вкус это никак не влияет. Кишмиш лучистый – must have каждого винодела на своем приусадебном участке – это классика, которая во многом превзойдет новичков.

Кусты

• средняя или высокая мощность;
• листья некрупные, сердцевидные, средней длины, на длинном черешке, светло-зеленые;
• хорошее и удовлетворительное вызревание лоз;
• плодородные побеги: 50-70%, количество пучков на побеге: 1,3-1,6;
• цветки обоеполые, сорт-опылитель сажать не обязательно;
• хорошо работает как на кордоне с короткой обрезкой до рожек в 3-4 глазка, так и на веерных формациях с обрезкой плодовых лоз до 8-10 глазков. Длительная обрезка может привести к образованию более крупных гроздей;
• хорошая приживаемость прививок;
• хорошее укоренение черенков.

Размер ягоды можно дополнительно увеличить, используя кольцевание побегов или обработку регуляторами роста.

Ягоды

• средний размер (22х17 мм, до 25х22 мм, вес: 2,5-4,0 г.);
• золотисто-розовый и розово-красный;
• овальные, яйцевидные, удлиненные;
• масса плотная;
• тонкая кожица не заметна при еде.

Грозди

• среднего размера (200-600 г и более), длиной до 40 см.;
• конические, разветвленные, цилиндроконические, часто лопастные;
• средней плотности и рыхлый.

Вкус

• гармоничен с легким мускатным орехом;
• хорошее накопление сахара;
• содержание сахара в ягодном соке 17-21 г/100 см3, титруемая кислотность 6-7 г/дм3

На перегруженных кустах Лучистого ягоды не получают нормального сахара, и мякоть разжижается.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

3.9 Вкус 4.2 Урожайность 4.4 Устойчивость к болезням и вредителям 3.1 Возможность посадки в любом регионе России 3.7

Достоинства

• пригоден для хранения до двух месяцев;
• ягоды не трескаются после дождя;
• большая сила роста куста;
• большие элегантные грозди;
• хороший вкус;
• костей нет, рудименты есть, но при еде они не ощущаются.

Недостатки

• требует обязательного нормирования побегов и урожая;
• низкая устойчивость к болезням;
• слабый цвет с небольшой разницей между дневной и ночной температурой.

Кишмиш Радиант не любит даже частичного затенения – ухудшается качество гроздей, страдает опыление, и грозди получаются слишком редкими.

Посадка

Для винограда выбирают самое солнечное место на участке; хорошо, если с севера он будет защищен постройками или забором.

Грунтовые воды не должны располагаться ближе 1,5 м к поверхности почвы.

Ряды для лучшего освещения располагаются с севера на юг. Оставляйте 2,5 м между кустами и 2,5 м между рядами.

Сама посадка осуществляется весной или осенью. Весной надо дождаться, пока прогреется почва и пройдут возвратные заморозки, осенью минимум за месяц до заморозков.

Глубокую посадку провожу, когда пятка саженца находится на глубине около 40 см. Углубление решает сразу 2 проблемы: во-первых, виноградник на Урале — это определенные риски; если заглубить саженец, вероятность того, что корень вымерзнет, ​​значительно ниже, а во-вторых, при глубокой посадке при посадке гораздо проще сформировать рукава куста так, чтобы они выступали из земли, и это будет проще будет укрыть их на зиму.

Расстояние между кустами в ряду 2,5 м, расстояние между рядами тоже 2,5 м. Размеры ямы: глубина 60 см, длина и ширина по 50 см. Состав для заполнения ямы:

Выращивание и уход

Полив

Невозможно дать точные значения, когда и сколько поливать; все зависит от погодных условий, состояния куста и многих других факторов. В холодную и прохладную погоду вообще не поливаем, также не поливаем во время цветения, во время окраски ягод и практически не поливаем после 1 августа, чтобы лоза лучше вызревала.

В сухую жаркую погоду поливайте однолетнюю рассаду раз в неделю, взрослые кусты раз в две недели отводками для размножения каждые 3-4 дня, чтобы не пересыхала почва.

Обязательно поливайте перед цветением, до окраски ягод и осенью (увлажняющий полив на зиму).

Подкормки

Основная подкормка весной и первой половиной лета — азот. Азот необходим растениям для активного роста зеленой массы, хорошего фотосинтеза и обмена веществ. Можно использовать коровяк, куриный помет (очень концентрированное удобрение, обязательно дайте ему перебродить, чтобы высвободились питательные вещества), аммиачную селитру (10-15 г/10 л воды), настой крапивы, Плантафол 30:10:10 на лист. Гумат калия можно добавлять в первую подкормку для лучшего усвоения растениями питательных веществ.

Я использую коровяк в качестве азотной добавки. Ведро коровяка смешиваю с ведром воды, чтобы получилась консистенция густой сметаны; Я его не ферментирую, а использую сразу. Вокруг кустов формируют «ванночки» из почвы с бортиками около 10 см, которые заливаю водой и добавляю 2 кг коровяка, размешиваю с водой. Эту подкормку провожу в конце мая, середине и конце июня.

С 1 августа мы не будем использовать азот, в первую очередь сейчас нам нужны калий и фосфор. Калий – регулятор всех процессов; он просто необходим для созревания виноградной лозы и созревания ягод.

Калийную подкормку можно проводить Плантафолом по формуле 5:15:45 или монофосфатом калия (первая подкормка 40-50 г/10 л воды, вторая 50-60 г/10 л воды и так до достигаем концентрации 120 г./10 л воды, кратность — каждые 7-10 дней). Если нет навоза, используем древесную золу. Литровую банку золы высыпаем в ведро с водой, оставляем на сутки, процеживаем и опрыскиваем по листу.

Из комплексных удобрений хорошие результаты показывает линия Мастер от Валагро; у них много разных формул, но я использую универсальную 20:20:20.

Обработка листьями в мае. Содержание азота 30% Обработка за лист в июне. Большое количество фосфора стимулирует образование большого количества соцветий. С 1 августа используем состав 5:15:45. Минимальное количество азота не позволит побегам зажирнеть, лоза хорошо вызреет

Обработка от болезней и вредителей

Кишмиш Лучистый имеет низкую устойчивость как к милдью, так и к оидиуму, поэтому профилактическая обработка для него просто необходима. Также грибы обычно появляются ближе к сбору урожая, и в это время категорически запрещено применение химикатов.

Опрыскиваем виноград 3 раза – при появлении 4-5 листьев на каждом побеге, перед цветением и когда ягоды находятся на стадии горошины. Существует множество средств лечения, один из вариантов:

• раствор 1%-ной бордоской жидкости, в него я еще добавляю Экосил, но добавлять его не нужно;
• баковая смесь препаратов: Сокол 5 мл./10 л и Ридомил Голд 25 г/10 л.;
• повторяю препараты со второй обработки или опрыскиваю препаратом Строби, он сразу удаляет и плесень, и оидиум.

Клещи – редкое явление в моем районе. Если вы боретесь с клещами, например на клубнике, они могут распространиться и на виноград, в баковую смесь следует добавить Актеллик, Фуфанон (10 мл/10 л) или другой акарицид. В жаркую погоду можно обойтись без химикатов – обработать кусты Фитовермом.

Зелёные операции на винограднике

• Кишмиш Радиант – очень щедрая вариация завязи; если оставить все, куст их просто не выдернет, а если и выдернет, то сроки плодоношения сместятся, и лоза может не вызреть целый год, куст уйдет ослабленным. Оставьте по 1, максимум 2 пучка на каждый побег. Лучше выращивать гроздьями, а не соцветиями. Удалив лишние пучки, уже можно увидеть, как они опыляются, где наблюдаются горошины, а где нет. Я лично оставляю 1 банду для побега и для Урала считаю это правильным поступком
• Все пасынки прищипываем по мере появления над первым листом;
• Удаляем всю поросль, которая образуется под первой проволокой шпалеры (60 см.);
• Нормализуем куст с побегами. Удаляем все двойники и тройники, между побегами должно быть расстояние не менее 15 см.
• Делаем тиснение. Как только верхушки побегов достигнут верхней проволоки, их необходимо обрезать.

Формировка винограда

Многие начинающие виноградари очень боятся обрезки. Кажется, что процесс очень сложный и требует точного повторения множества схем, тщательного соблюдения определенных условий и вообще – «Я этого точно не смогу».

И во всем этом есть доля правды, ведь… Существует более 20 техник формирования винограда, но никто не требует от нас знать все методы, можно выбрать один и всегда быть частью урожая. В своем саду формирую Кишмиш Радиант, а также другие гибридные формы и сорта следующим образом:

1. Весной высаживают саженец, осенью удаляют все пасынки, в результате он растет как виноградная лоза и осенью может достигать длины 1,5-2,0 м и более. В октябре и ноябре мы обрезаем эту длинную лозу, оставляя только 2-3 нижних почки. Не бойтесь и не сохраняйте отросток, корень уже хорошо развился и уже в пути год. Пучок будет быстро расти;
2. Весной второго года из оставшихся почек начнут развиваться побеги – это будущие рукава куста. Как и в первый год, за сезон удаляют все пасынки, в результате осени имеем 2-3 плодоносящие ветки длиной до 2 м, обрезаем их с учетом созревания (нет смысла оставлять зеленые недозревшие ботвы, они все равно подмерзнут), а также учитывает то место, которое мы отводим под этот куст. Например, между кустами у нас 2,5 м, в следующем году рукав уложим горизонтально, поэтому нет смысла оставлять его длиннее 1,0-1,2 м, иначе у вас куст будет «перекрывать» его другими
3. На третий год мы уже попробуем первый урожай. Весной рукава следует располагать горизонтально на первой проволоке шпалеры; плодоносящие лозы будут расти вертикально из почек рукавов. Кроме того, ближе к головке куста оставляем еще 2-3 побега – это будущие рукава. На взрослый куст я всегда оставляю 6 рукавов.
4. Сейчас одна из самых важных обрезков осенью — 3-й год. Оставляем у каждого рукава по зрелой плодоносящей ветке, желательно ближе к головке куста, а все остальные плодоносящие ветки удаляем. Оставшаяся фруктовая ветка находится на пути год будет использоваться как продолжение рукава и так из года в год.

Укрытие на зиму

Самый простой и дешевый укрывной материал – грунт. Вдоль рядов копаем канавки глубиной 15-20 см, укладываем в них связанные пучки лозы и присыпаем той же почвой. Укрывать виноград можно при температуре окружающей среды менее +10°С, но лучше, если лоза выдержит несколько легких заморозков, затвердеет, а затем мы ее прикопаем. Главное, успеть завершить укрытие до постоянных отрицательных температур, иначе работать с почвой будет просто невозможно.

Укрывая виноград, помните, что морозов боится только однолетний прирост. Многолетняя лиана не замерзнет, ​​ее не нужно укрывать.

однолетние сеянцы, обрезанные для обратного роста, перед укрытием накрывают половиной 1,5-литровой бутылки. Бутылку ставят не слишком горячей, но так, чтобы не повредить почки при ее заполнении почвой и последующей выкопке весной.

Я тоже пробовала укрытия в тоннелях, но у меня место в деревне, рядом колхозные поля и много мышей. Мыши селятся в тоннеле и поедают побеги, с почвой проблем нет. Если вы живете в дачном кооперативе или коттеджном поселке, мышей у вас может вообще не быть, и спанбонд плотностью 60 в 2 слоя, уложенный на невысокие арки над прикрепленной к земле лозой, подойдет вам как нельзя лучше.

Размножение

Посадочный материал для Кишмиша Лучистого не является дефицитом; самый экономичный вариант – купить черенки. Покупку не обязательно совершать весной, ее можно совершить осенью, сразу после срезки.

Полученные черенки следует замочить в воде на 12-24 часа, чтобы они хорошо напитались влагой, а затем продезинфицировать, промыв в растворе любого из веществ: Топсин-М, Фундазол, Свитч или марганцовки, в концентрации когда раствор напоминает хорошо заваренный чай.

Затем черенки помещают в полиэтиленовый пакет и плотно обматывают стретч-пленкой или скотчем, чтобы упаковка стала герметичной. Пакет с черенками помещают в холодильник овощного отдела (оптимальная температура хранения +1…+4°С).

Весной черенки проращивают на водяной бане в течение 14-20 дней, а затем высаживают в стакан, где виноград будет развиваться до момента пересадки в открытый грунт (земля должна быть хорошо прогрета и не произойдет возвратных заморозков).