Супер-сорт Дубовский розовый

Дубовская роза – одна из самых популярных гибридных форм последних лет. Было посажено много дубовских растений, начались первые сигнальные плоды, затем полноценные результаты как в корнеплоде, так и в прививке. Теперь мы можем объективно ответить на вопрос – так ли хорош Дубовский розовый, как о нем говорили?

 

Описание сорта

Дубовская роза – самая популярная гибридная форма винограда, выбранная Сергеем Эдуардовичем Гусевым. По первым описаниям продавцов саженцев, он отличался скороспелостью, очень крупными гроздьями – от 1,5 кг и более, массивными ягодами и приятными вкусовыми характеристиками. Сравним эти данные с результатами опытных виноградарей:

1. Ранние сроки созревания не подтверждены; Дубовский розовый – виноград среднего срока созревания; не рекомендуется выращивать его в открытом грунте в условиях Подмосковья, Урала или Сибири;
2. Красивые крупные ягоды – подтверждено. Единственное, есть рекомендации по затенению урожая. Ягоды на солнце мельче и темнее; скорее всего, под прямыми солнечными лучами кожица становится шероховатой и не дает ягоде «набухать». Рекомендуется формировать с нависающим ростом.
3. Вкусовые характеристики. Дубовский розовый не «травка-травка», но об интересном вкусе и говорить не приходится. Вкус очень простой. Дубовский – виноград, который покупают глазами.
4. Высокая урожайность. Чудеса получения 2-3 огромных гроздей с каждого выстрела – это преувеличение. Куст, возможно, один раз и сможет выдержать такую ​​нагрузку, но сколько-нибудь значительного урожая винограда от него в ближайшие несколько лет ждать не приходится. Старинное правило: если грозди около 1,0 кг, на каждые три плодовых побега нужно оставлять один побег, если грозди больше, оставляем еще больше одиночных побегов и, конечно, на каждом побеге оставляем только одну гроздь;
5. Отсутствие треска после дождя – это преувеличение. Правда, Дубовский розовый – это не София, которая может разорвать абсолютно все, но тоже трескается, пусть и не очень, но трескается. Не рекомендуется хранить урожай на кустах: если он созрел, немедленно срежьте его. После дождя вам все равно придется работать ножницами.
6. Особенность формы – очень высокая сила роста и большие междоузлия.Я бы рекомендовала поставить 2 плодовых побега на нижнюю проволоку шпалеры, так мы сможем отломить часть побегов и получить классические 15 см между побегами.

Если подвести промежуточные итоги, то я бы оценил Дубовскую розу как форму с показателями выше среднего. Внешний вид гроздей и ягод делает его ценником хорошим, урожайность хоть и не феноменальная, но вполне приличная, вкус простой, но раз покупатель берет, значит вполне сносно.

Кусты

• очень сильная сила роста;
• цветки обоеполые, сорт-опылитель сажать не обязательно;
• высокая плодовитость побегов;
• рекомендуемая средняя длина обрезки плодовых лоз – 6-8 почек;
• хорошее вызревание лоз

Ягоды

• светлый малиновый;
• папиллярный, иногда с загнутым кончиком;
• очень крупные, до 5,5-6,0 см длины, массой до 15-20 г.;
• мякоть плотная, хрустящая;
• кожа не ощущается, когда ешь;
• небольшое количество семян, буквально 1-2 шт для ягод.

Грозди

• коническая, иногда с крылом;
• умеренная густота и рыхлость;
• крупные (1,0-1,5 кг и более).

Вкус

• простой виноградный;
• без мускатного ореха;

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

3.6 Вкус 3.1 Урожайность 4.1 Устойчивость к болезням и вредителям 4 Возможность посадки в любом регионе России 3.1

Достоинства

• очень красивые крупные грозди с крупными ягодами;
• хорошая транспортабельность и высочайшее товарное качество;
• высокий ценник при продаже.

Недостатки

• кожица тонкая, ягоду могут повредить осы;
• требуется обязательное нормирование урожая;
• после дождя ягоды слегка потрескивают;
• простой вкус;
• требует затенения.

Посадка

Выбор места

• Южная сторона от построек или забора = защита от северного ветра, экран от солнца и естественный аккумулятор тепла;
• Расположение грунтовых вод – не менее 1,5 м от поверхности земли;
• Расположение рядов с севера на юг обеспечит оптимальное освещение всего куста;
• Не сажайте в тени деревьев или в непосредственной близости. Корень дерева будет доминировать и забирать питательные вещества.

Перед посадкой не поливайте саженец несколько дней, это облегчит его извлечение из банки. Острым ножом или секатором подрежьте корни саженца буквально на пару сантиметров – это будет стимулировать рост корневой системы.

Сажать осенью или весной

Особой разницы нет; Саженцы с закрытой корневой системой (ЗРС) высаживают летом. Если выбрана весна, не стоит торопиться с посадкой, дождитесь, пока почва хорошо прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Осеннюю посадку проводят минимум за месяц до установления отрицательных температур.

Оптимальное место для установки виноградника – южный склон

Технология посадки

1. Размечаем лунки с учетом расстояния между кустами и рядами 2,5 м.;
2. Выкапываем ямы размером 60х60х60 см.
3. Готовим питательный грунт, состоящий из: двух ведер перепревшего навоза, земли и песка, литровой банки золы и граненого стакана суперфосфата. Тщательно перемешайте почву.
4. На дно ямки насыпьте около 15 см подготовленной почвы, сделайте из нее холмик, положите на холмик пятку саженца, расправьте корни саженца по откосам и присыпьте почвой.
5. Поливайте двумя ведрами воды.
6. Не заполняйте яму доверху! Корни присыпают буквально 10-15 сантиметрами почвы. Наша задача сделать глубокую посадку, чтобы почки находились ниже уровня земли, чтобы рукава куста развивались как из земли, их было легче пригнуть на зиму и укрыть. Кроме того, корень Надежды не выдерживает морозов ниже -5°С…-7°С; глубокая посадка обеспечит хороший изоляционный слой в виде почвы.
7. Притеняем высаженную рассаду, например, на арках можно использовать спанбонд. Мы не будем удалять затенение раньше, чем через 2 недели.

Расстояние между кустами в ряду 2,5 м, расстояние между рядами тоже 2,5 м. Размеры ямы: глубина 60 см, длина и ширина по 50 см. Состав для заполнения ямы:

Выращивание и уход

Полив

Дубовский розовый склонен к некоторому растрескиванию после дождя, поэтому при окраске ягод рекомендуется поддерживать почву слегка влажной; Капельное орошение – отличная альтернатива. Если рассматривать классические схемы полива, то первый раз кусты поливают сразу после высадки на шпалеру (если почва не влажная после таяния снега), второй раз поливают за неделю до цветения, затем 2 раза, пока ягоды находятся в состоянии гороха, в конце сезона, перед заморозками проводим водозаполняющий полив. Виноград стараемся не поливать во время цветения, поливать минимально при окраске ягод и вообще после 1 августа, чтобы остановить рост зеленой мякоти и чтобы лоза быстрее созрела.

Если поливать не через каплю, очень практично вокруг кустов сделать ямки с бортиками из почвы. Высота бортиков почвы около 10 см. Яму заливаем водой до тех пор, пока вода не начнет перетекать по бортикам, таким образом куст сам регулирует необходимый объем воды.

Подкормки

Основная подкормка весной и первой половиной лета — азот. Азот необходим растениям для активного роста зеленой массы, хорошего фотосинтеза и обмена веществ. Можно использовать коровяк, куриный помет (очень концентрированное удобрение, обязательно дайте ему перебродить, чтобы высвободились питательные вещества), аммиачную селитру (10-15 г/10 л воды), настой крапивы, Плантафол 30:10:10 на лист. Гумат калия можно добавлять в первую подкормку для лучшего усвоения растениями питательных веществ.

Я использую коровяк в качестве азотной добавки. Ведро коровяка смешиваю с ведром воды, чтобы получилась консистенция густой сметаны; Я его не ферментирую, а использую сразу. Вокруг кустов формируют «ванночки» из почвы с бортиками около 10 см, которые заливаю водой и добавляю 2 кг коровяка, размешиваю с водой. Эту подкормку провожу в конце мая, середине и конце июня.

С 1 августа мы не будем использовать азот, в первую очередь сейчас нам нужны калий и фосфор. Калий – регулятор всех процессов; он просто необходим для созревания виноградной лозы и созревания ягод. Калийную подкормку можно проводить Плантафолом по формуле 5:15:45 или монофосфатом калия (первая подкормка 40-50 г/10 л воды, вторая 50-60 г/10 л воды и так до достигаем концентрации 120 г./10 л воды, кратность — каждые 7-10 дней). Если нет навоза, используем древесную золу. Литровую банку золы высыпаем в ведро с водой, оставляем на сутки, процеживаем и опрыскиваем по листу.

Из комплексных удобрений хорошие результаты показывает линия Мастер от Валагро; у них много разных формул, но я использую универсальную 20:20:20.

Обработка листьями в мае. Содержание азота 30% Обработка за лист в июне. Большое количество фосфора стимулирует образование большого количества соцветий. С 1 августа используем состав 5:15:45. Минимальное количество азота не позволит побегам зажирнеть, лоза хорошо вызреет

Борьба с вредителями и болезнями

Дубовский розовый проявляет хорошую устойчивость как к плесени, так и к оидиуму, но любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Рекомендуется провести 3 профилактические обработки:

• когда на каждом побеге образуется по 4-5 листьев;
• за несколько дней до цветения;
• когда ягода находится в состоянии горошины;
• если серая гниль была широко распространена в предыдущие сезоны, дополнительную обработку против серой гнили проводим в момент смыкания ягод в куче.

Правила лечения и выбор препаратов:

• лучше сменить препарат, чтобы избежать формирования резистентности. Например, один раз примите Ридомил Голд, еще раз примите Строби;
• проводим все три профилактические обработки баковой смесью: смешиваем препарат против оидиума, против плесени, можно добавить акарицид против клещей (если в прошлом году на участке были обнаружены клещи), препарат против серой гнили;
• препараты против плесени: Ридомил Голд (25 г/10 л воды), Ордан, Метаксил;
• препараты от оидиума: Сокол (5 мл/10 л воды), Топаз (2 мл/10 л воды); Строби (препарат как от плесени, так и от оидиума);
• против клещей: Актеллик, Фуфанон (10 мл/10 л), Би-58;
• от серой гнили: Свитч, Телдор, Скала;
• мы прекращаем все обработки за месяц до сбора урожая! Обрабатывать ягоды можно только аптечным йодидом калия: 2-3 г/10 л воды.

Зеленые операции

Дубовская роза требует обязательной осенней нормировки. Лучше выращивать гроздьями, а не соцветиями. По гроздям уже видно, как опылился виноград, и вы наверняка сможете выбрать лучшую гроздь для снимка. Мы не оставляем после каждого выстрела более одной грозди.

Помимо нормирования урожая, мы осуществляем нормирование побегов. Я уже писала, что в случае с розой Дубовского советую размещать на нижней проволоке шпалеры по 2 плодовых побега на место. Форма имеет длинные междоузлия, и если оставить один плодовый побег, стенка побегов будет очень редкой. Оставляем 2 стрелки, а затем выламываем все слабые побеги, двойники и тройники так, чтобы между побегами оставалось расстояние не менее 15 см.

Прищипываем все пасынки над первым листом.

Мы гоняемся за выстрелами. Дубовский розовый очень сильнорослый, его лучше не обрезать по верхней проволоке, а дать ему расти и в горизонтальной плоскости. Таким образом мы получим большое количество зеленой массы для подкормки куста и обеспечим некоторую тень для урожая, что будет полезно для сохранения крупных плодов. В самом начале статьи я уже писал, что на солнце кожица ягод быстро становится грубой и не позволяет ягоде «дышать.

Формировка винограда

Существует много типов образований; Начинающему виноградарю разобраться в них достаточно сложно, поэтому мы решили привести один вариант, который используется на нашем сайте, дает хороший результат и достаточно прост.

1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег; осенью срезаем, оставив с головки куста 3 почки; на зиму засыпаем куст землей, чтобы он не вымерз;
2. На второй год проклюнутся либо все, либо, например, 2 оставшиеся почки, их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки – это будущие рукава куста. Осенью проводим обрезку, ориентируясь на то, как созрела лоза (обрезаем незрелые участки), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м, мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год разместить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст вверх, его надо укоротить.
3. Весной третьего года укладываем горизонтально на первую проволоку отросшие в прошлом году рукава, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены ближе всего к головке куста – это и будут наши новые рукава (три рукава на взрослого куста мало, но 5-6 совершенно правильно).
4. Осенью третьего года необходимо оставить на каждом рукаве только одну лозу, росшую вертикально, а все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была ближе всего к головке куста, можно оставить самую длинную, но подумайте сами, например, у вас рукав 2 метра, оставьте самый длинный побег и он тоже 2 м, и на пути год снова самый длинный и снова 2 м., в результате через несколько лет ваши рукава могут достичь 10 метров, а как их укрыть на зиму?

Укрытие на зиму

Виноделы в основном разделились на 2 лагеря: одни закапывают лозы, другие строят туннельные дома. Я использовал агроспан толщиной 60 в 2 слоя и сделал тоннели. Я отказался от этого, потому что лозу съели мыши. Сейчас начал закапывать, мне очень понравился этот метод — дешево и сердито. Закапываем после двух-трех небольших заморозков, чтобы лоза затвердела, но с почвой еще можно было работать. Вдоль рядов копаем канавки глубиной около 20 см. Лозы подвязываем и закапываем почвой.

После обрезки для обратного роста однолетние кусты удобно накрыть бутылкой, а затем засыпать почвой. Бутылка нужна для защиты от механических повреждений при закапывании, а не для дополнительного тепла.

Мы осуществляем глубокую посадку. Зимой все лунки следует засыпать землей, чтобы в них не собиралась вода.

Когда открыть? Засыпая почвой, не спешите открывать ее как можно раньше; почва хорошо выравнивает разницу температур, и бутоны не раскроются рано. Дождитесь периода, когда в долгосрочном прогнозе не будет повторных заморозков. Даже самый небольшой минус может повредить раскрытый бутон, мороз -5…-6°С может повредить проводящую систему куста.

Размножение

Если вы собираетесь получить несколько новых кустов, проще всего использовать черенки. Кроме того, когда вы проводите обрезку осенью, вы можете сделать много обрезков. Черенки нарезаем на 3-4 почки, заворачиваем в пакет, чтобы герметично, кладем в холодильник или погреб и весной укореняем.

Если вы хотите получить 1-2 новых куста, можно использовать вегетативное размножение. Не сложнее, чем размножить смородину или крыжовник. Выкапываем побег, поддерживаем почву влажной, и лоза укореняется.

Где купить саженцы и черенки винограда Дубовский розовый

Купить саженцы и черенки винограда Дубовский розовый в России можно у нескольких винных продавцов.