Схемы формирования кроны яблони

Формирование кроны яблони необходимо начинать с момента посадки. Правильная обрезка дерева позволяет ускорить наступление плодоношения, повысить урожайность и улучшить качество. Важным фактором является то, что правильно оформленная крона в несколько раз более устойчива к болезням и менее подвержена вредителям.

Основные термины и признаки

Для правильного формирования яблони необходимо знать названия и признаки основных составляющих кроны дерева:

1. Корневая шейка – это условное место входа корня в ствол. Залегает ниже места прививки на 5–7 см.
2. Штамб — часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви.
3. Ветви продолжение основных или скелетных ветвей первого порядка — ветвей, образующих каркас (скелет) дерева. Отходят прямо от ствола, имеют наибольшую толщину и длину. Не рекомендуется допускать роста скелетных ветвей под прямым углом к ​​стволу.
4. Ветви второго порядка — довольно крупные, отходящие от ветвей первого порядка.
5. Конкурент – нежелательный сильный вертикальный рост побега, растущий внутрь кроны. Образуется после обрезки центральной ведущей и скелетных ветвей из почки, находящейся ниже почки продолжения роста.
6. Ветвь-продолжение проводника формируется после отсечения центрального проводника от особо левой почки.
7. Разрастающаяся ветвь — ветви четвертого и пятого порядка, располагающиеся на скелетных ветвях и ветвях второго порядка. Делятся на вегетативные (ростовые) и генеративные (плодоносящие) ветви.

Вегетативные ветви обеспечивают рост дерева. К ним также относятся весенние побеги, побеги продолжения, замещающие побеги, верхушечные и корневые побеги.

1. Центральный проводник или проводник — часть ствола от нижней скелетной ветви до основания ветви-продолжения проводника. Это основная фидерная ветвь для всех ветвей разных порядков.
2. верхняя ветвь — крепкие укореняющиеся побеги, растущие строго вертикально. Они не плодоносят, но при правильной обрезке могут стать второсортной веткой.
3. Корневые отпрыски — придаточные почки, образующиеся на корневой системе и развивающиеся в придаточные побеги. Они не плодоносят, это чаще всего дикий вид яблони.
4. Скелетные горизонтальные корни относятся к скелетным корням первого порядка.
6. Вертикальные корни – служат для удержания дерева в вертикальном положении.
7. Мочковатые (случайные) корни — раскинуты до 15 м в диаметре, близко к дереву с влагой.
   один. Угол отхода — угол, на который ветка отходит от своей опорной ветки.
   б) угол высоты — угол между опорной ветвью и ветвью, направленной вниз или горизонтально.
   i. Угол наклона — это угол изгиба ветви от вертикали. Его используют для определения плодоношения ветвей — ветви с величиной менее 450 от вертикали растут быстро, но редко плодоносят, и наоборот.

Причины для формирования кроны

Биологической характеристикой растений является стремление к размножению. По этой причине яблоня ежегодно выпускает новые побеги и стремится завязывать большое количество плодов. Однако такие плоды вырастают мелкими, имеют непривлекательный вид, вкусовые качества значительно ухудшаются.

Формирование кроны яблони позволяет:

• предотвратить возникновение бактериальных заболеваний в результате повышенной влажности листьев;
• предотвращают обламывание длинных ветвей, тем самым защищая дерево от повреждений;
• улучшить качество плодов;
• повысить продуктивность;
• продлить жизнь яблоне;
• предотвратить отмирание плодоносящих ветвей, находящихся внутри кроны;
• удерживать равновесие между ветвями с плодами, не допускать их изгиба и обламывания;
• следить за тем, чтобы солнечный свет попадал на ствол дерева и плоды;
• создать условия для сбора урожая без использования вспомогательной техники.

Отсутствие обрезки в течение трех и более лет приводит к раннему старению яблони и снижению качества плодов на 50–70%.

Способы формирования кроны

Чтобы придать кроне яблони нужную форму, применяют следующие методы:

1. Обрезка — позволяет контролировать рост дерева. В зависимости от времени проведения мероприятия это может быть:

• зимняя (весенняя) – проводится ранней весной до начала сокодвижения, но после того, как минует угроза возвратных заморозков;
• летняя – проводится по мере необходимости, при появлении нежелательных всходов;
• осень — формирование кроны после сбора урожая, но за 1 месяц до наступления заморозков.

1. Зеленая операция – прищипка или удаление молодых и неокрепших побегов.
2. Ослепление (удаление) почек – предотвращает появление ненужных побегов, экономит питательные вещества, перенаправляя их в нужное русло. Наименее травматичный способ.
3. Сгибание и фиксация ветвей – позволяет регулировать рост, меняет назначение ветвей. Желаемое направление задается путем подвешивания грузов, установки распорок или затягивания.
4. Прививка – используется для заполнения пустот в кроне.

Основные правила формирования

Для формирования крепкой кроны независимо от способа необходимо соблюдать основные правила:

• Лидер должен быть выше всех остальных ветвей и иметь наибольший диаметр.
• Все ветки первого порядка должны быть в два раза тоньше лидера. Ветви второго порядка тоньше первого и т д. Важно соблюдать принцип соподчинения всех ветвей в кроне.
• Угол наклона ветвей первого порядка должен быть 45–600. Можно изменить, установив проставки или ленты.
• Нельзя допускать роста конкурента в первые 3-5 лет жизни дерева. Исключением может быть случай, если она значительно сильнее ветви продолжения лидера — в этом случае функция передается конкуренту.

В результате правильного формирования внутри кроны должен свободно циркулировать воздух, все ветки должны хорошо освещаться солнцем.

Инструмент и вспомогательные материалы

Ослепление почек производится вручную, а для обрезки потребуются следующие инструменты:

• Острый нож. Он предпочтительнее для процедуры, так как наименее травматичен для дерева.
• Секатор. Используется для удаления длинных побегов. Наносит урон в виде дробления дерева.
• Рубить пилу или пилу. Применяется в исключительных случаях: для санитарной обрезки или для омоложения старого дерева. Повреждает ткани.

После удаления лишних отростков на ветвях образуются участки, часто с шероховатой поверхностью. Раны до 1 см в диаметре заживают самостоятельно. Большие участки следует обрабатывать:

• Садовый вар — паста из побочных продуктов и натуральной смолы. Содержит минералы, способствующие заживлению. Предотвращает загнивание в месте среза, обеспечивает питание поврежденной ветки.
• Белая масляная краска на натуральной олифе — препятствует просачиванию и развитию гнили.

За обработанными срезами следует наблюдать в течение месяца во избежание развития процессов гниения.

Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони

В зависимости от возраста яблони выделяют несколько этапов формирования.

Формирование саженца

Основная задача при посадке яблони в грунт – сформировать шар и создать условия для развития корневой системы.

Ствол является основной системой связи между корнями и кроной дерева. Высота варьируется в пределах 40–90 см. Это самое уязвимое место – оно часто подвергается вымерзанию или солнечным ожогам, от которых может погибнуть все дерево.

Между обрезкой одно- и двухлетнего саженца есть некоторые отличия:

• однолетние сеянцы не имеют боковых ответвлений, поэтому при их посадке центральный лидер следует укоротить на треть от его общего размера. При этом саженец, который остается в почве, должен быть не менее 60 см.
• У двухлетних растений обрезают лидер (по правилам, как и у однолетних) и все ветки ниже 50 см от земли. Из веток, расположенных выше, следует выбрать самые крепкие для формирования скелета, остальные удалить. Укоротить ветки на скелете на 2-5 глазков.

В Сибири, на Урале и в северных районах России штамб рекомендуется оставлять не более 30-50 см.

Формирование молодого дерева

В последующие 5-6 лет формируется крона яблони. Условно делится на два этапа:

1. Первые три года жизни. Основной задачей для трехлетних яблонь является формирование скелетных ветвей с одинаковым углом наклона по окружности от лидера. Важные точки:

• обязательное удаление слабых побегов, конкурентов и ботвы, укорачивание скелетных ветвей;
• ветки одного отводка следует формировать на расстоянии 15 см друг от друга;
• расстояние между слоями должно быть не менее 45 см;
• формирование углов наклона установкой распорок или подвешиванием груза до величины не более 600;
• избегайте размещения веток непосредственно друг на друге.

Формирование таким способом не задерживает развитие яблони. Рекомендуется ранней весной.

1. Следующие 2-3 года. Основная задача – не допустить загущения кроны ветвями второго и последующих порядков. Важные точки:

• обязательное удаление верхушек и ниспадающих побегов;
• укорочение придаточных ветвей;
• формирование углов наклона новых скелетных ветвей.

По окончании формирования кроны ветвь-продолжение лидера укорачивают, оставляя длину не менее длины верхних скелетных ветвей.

Молодые скелетные ветки в этот период следует укорачивать не более чем на 2 почки!

Формирование взрослого плодоносящего дерева

Формирующая обрезка плодового дерева необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.

ежегодная обрезка включает в себя:

1. Удаление побегов с корнем. Для этого осторожно освободите скелетный корень от земли и срежьте отросток ножом. Место удаления замажьте садовым варом, корень закопайте.

При удалении побегов не оставляйте пеньки, так как на следующий год из них вырастет больше побегов, что значительно ослабит питание яблони.

1. Освободить пространство внутри кроны, удалив ветки:

• сломанный, поврежденный или мертвый;
• густо слабеет;
• растущие вниз или направленные к стеблю;
• пересечение (убрать более слабое или посмотреть вниз);
• пики.

При появлении на месте отмершей ветки скелета молодого побега следует провести процедуру по формированию новой ветки путем искусственного создания угла наклона и закрепления ее.

Формирование старого дерева

Старые деревья подлежат обрезке осенью, после начала листопада, но не менее чем за 1 месяц до наступления заморозков. Когда незаживающие раны замерзают, кора отслаивается, что часто приводит к гибели части дерева.

Обрезку проводят по принципу формирования взрослого дерева, обычно удаляют до 1/3 нового прироста.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы переформирования яблони влияет несколько факторов: густота посадки, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из самых распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. Саженец измеряется 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижние ветки удаляются.
2. Для формирования первой команды осталось 3 сильных игрока.
3. Следующий слой должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между слоями должно составлять 50-70 см.
5. На верхних слоях может образовываться до 7 скелетных ветвей.

Обрезку конкурентов, ботвы и поврежденных ветвей следует проводить ежегодно, вне зависимости от стадии формирования отводков.

По окончании формирования следует обрезать ветку продолжения лидера, чтобы остановить рост на высоте 2,5–3,5 м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3-4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из самых простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием между ними 1 м. В нижнем ярусе образуется до 5, в верхнем — не более 3 ветвей. Ветки верхнего яруса располагаются в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих близко к стенам и заборам.

Он заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль забора.

При формировании основания яблони сверху оставляют два побега, разводят их на 900 относительно друг друга, устанавливают и фиксируют распорку. В последующие годы роста в качестве скелета остаются следующие две ветви. Расстояние между слоями 60–80 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначен для формирования низкорослых или карликовых сортов яблони. Проводится в несколько этапов:

1. После измерения высоты необходимого ствола формируют 3-4 разнонаправленных скелетных ветви. Зафиксировав на них нагрузки (в соответствии с толщиной ветвей), стремятся расправить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо обрезать 1/3 ветвей продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодообразования (обычно 5–6 лет).

Характеристики:

• ветки на костяке следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, выходящую наружу для развития ветвей последующих порядков;
• более высокие ветки должны быть короче нижних не менее чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблонь в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева помещают в почву под углом 450 к югу при прививке к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и скелетные ветви прикрепляются к земле в виде веера. Весной прижимы снимают и в конце лета пригибают только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветки стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого снег вокруг ствола должен быть плотно утрамбован.

Кустовидная

Используется для карликовых сортов.

Ствол такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке на одном уровне остаются 7–8 скелетных ветвей, а ведущую укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем останутся разнонаправленные побеги с расстоянием между слоями не более 15–20 см.

Формируется в течение 3-5 лет, плодоносить начинает на 2 года раньше обычного. Не подходит для низковетвистых сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус образован 3 скелетными ветвями, отстоящими друг от друга на 1200 (в виде чаши). Лидер полностью вырезают, новые побеги срезают симметрично на расстоянии 40-50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к болезням дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляются. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка повреждает растение.

Санитарная обрезка

Санитарную обрезку можно проводить несколько раз за сезон. Он не предполагает формирования кроны, но избавляет дерево от отмерших или больных частей.

Проводится весной и по мере возникновения проблемы по общей технологии обрезки и обработки срезов.

Особенности технологии обрезки

• Обрезка скелетных ветвей. При формировании косточек первого порядка длинные побеги следует укоротить до 3-5 почек, а срез сделать чуть выше почки, обращенной наружу. От этой почки появляется ветвь следующего порядка, максимально расходящаяся от материнской.

Слабые скелетные ветки следует обрезать немного больше, чем сильные, так как это способствует укреплению и быстрому росту.

• Обрезание над наружной почкой. Выполняется под углом 450, при этом нижний разрез должен быть на уровне нижней части почки, а верхний — на 1-1,5 мм выше почки. Важно не повредить оболочку почек, слишком близкое надрезание приведет к гибели. Оставлять культю над почкой тоже крайне нежелательно: она засохнет, и ослабленная почка будет нежизнеспособна.

• При обрезке веток необходимо сначала сделать надрез снизу, чтобы не повредить кору, а затем срезать ветку с самого верха.

При обрезке крупных ветвей необходимо оставлять пенек, чтобы не повредить внутренние слои материнской ветки или вожака, и только потом обрезать пень на кольцо.

Распространенные ошибки

Последствия неправильного формирования кроны и ошибок, допущенных при обрезке, могут нанести непоправимый ущерб и стоить яблоне жизни:

1. Утолщение кроны. При отсутствии правильной обрезки ветки задевают друг друга, повреждаются и становятся более уязвимыми для болезней. Грибковые заболевания чаще развиваются в густой кроне.
2. Используйте незаточенный инструмент. Он повреждает кору и долго не дает заживать порезам.
3. Перелом во время обрезки. Если весной пропущено время до начала сокодвижения, обрезку следует отложить до осени, но ни в коем случае нельзя начинать ее в период набухания почек.
4. Оставшаяся после обрезки стерня всегда отмирает и превращается в пыль, что является благоприятной средой для развития грибковых заболеваний и вредителей. На ринге следует удалить пеньки.
5. Сильная обрезка молодых деревьев. Способствует появлению большого количества ботвы и ослаблению дерева.
6. Лечение ран. Запрещается наносить на секции глину, химикаты или нитрокраску. Лучший способ лечения пореза — замазать его садовым варом после того, как он высохнет.

Формирование кроны яблони – достаточно трудоемкий и длительный процесс. Но при правильном подходе здоровое дерево не только даст качественные плоды, но и доставит эстетическое удовольствие от вида ухоженного сада.