Формирующая обрезка обязательна для яблони, так как помогает получать регулярные высокие урожаи, повышает устойчивость дерева к вредителям и болезням, делает дерево более удобным в уходе. Кроме того, многие виды обрезки позволяют украсить сад необычными зелеными насаждениями, а иногда просто сэкономить место на небольшом участке.
Нужно ли формировать крону у яблони
Формировать крону яблони необходимо, если вы хотите красивое и простое в уходе дерево. В отличие, например, от черешни, не нуждающейся в обрезке, яблони без ухода загущаются, а потому страдают болезнями и дают меньшие урожаи.
Конечно, правильно сформировать крону не так просто, но пропускать этот важный этап ухода за деревом ни в коем случае нельзя. Обрезка дает следующие преимущества:
- закладывает надежный каркас, помогающий яблоне выдерживать вес урожая;
- обеспечивает хорошее освещение кроны по всему объему, что положительно сказывается на внешнем виде и вкусовых качествах яблок;
- отвечает за хорошую аэрацию (проветривание) кроны за счет редкого размещения ветвей, что снижает поражение от болезней и вредителей;
- упрощает процесс сбора урожая;
- регулирует фертильность.
Схема и рекомендации по работам
Прежде чем перейти к оценке отдельных видов формирующей обрезки, необходимо изучить основные приемы и методы.
Часто при добавлении скелета к дереву остаются «лишние» крепкие ветки, которые жалко удалять. Если они не мешают формированию кроны, их можно перевести в горизонтальное положение. Ветки, выбранные как наиболее важные, необходимо укоротить примерно на треть их длины и при необходимости увеличить угол их отхождения. При укорачивании ведущего необходимо соответствующим образом обрезать все основные ветви для соблюдения принципа соподчинения (слабое укорачивание).
Некоторые побеги следует превратить в ветки, обросшие плодовой древесиной. Делается это разными способами – прищипкой, подкручиванием побега, пригибанием или сильным укорачиванием обрезки (на 2/3 длины ветки).
На иллюстрации показаны основные приемы формирования кроны: 1 — пригибание сильной ветки, не являющееся необходимым для формирования сердцевины кроны; 2 — увеличение угла отлета и обрезка ветки, используемой как основная; 3 — слабая аббревиатура подчинения проводнику (П); 4 — сильное укорачивание с загниванием ветки; 5 — подтянуть наклонную скелетную ветвь для увеличения роста; 6 — разделка конкурента-лидера; 7 — обрезка свисающей ветки, мешающей обработке почвы
На центральном лидере конкурирующие побеги часто развиваются из второй сверху боковой почки прошлогоднего прироста. Конкуренты процветают, останавливая рост главного лидера. Большинство видов крон (ярусные, веретеновидные и другие) требуют очень прочного стебля, поэтому все «лишнее» нужно безжалостно удалять. Отказ от этих побегов может привести к последующей поломке и серьезному повреждению дерева.
Помимо обрезки, садовник должен изменить положение ветвей. Если побеги растут под слишком острым углом к стволу, их пригибают с помощью металлических скоб (одним концом зацепляют за ствол, а другим за ветку), ребер жесткости, раскосов или подвязывают к рейкам (это позволяет не только исправить положение ветви, но и исправить кривизну). Свисающие ветки привязывают к стволу.
Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные штыри; 2 — исходное положение ветвей (штриховая линия); 3 — распорка; 4 — подвязочные ветви: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, е — к направляющим рельсам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов
Способы формирования кроны
Вариантов кроны яблони множество:
- чашеобразный;
- бережливый;
- обои;
- пальметта;
- плач и другие.
Подробнее: Все о подкормке ежевики в июле для сбора урожая
Каждый из них требует своего подхода.
Чашевидная
Крона в виде чаши (или вазы) показана для низкорослых яблонь. Отличается отличной освещенностью в середине, относительно большая ширина кроны гарантирует хороший урожай. Плоды легко срывать с низких веток.
Принцип формирования прост и доступен. При первой обрезке прибавляют высоту стебля (40–50 см). Для этого достаточно сделать отметку на стволе на нужной высоте, а затем регулярно удалять все боковые отростки, появляющиеся под ним. Через 25–30 см укладывают первый слой скелетных веток.
Чашевидная крона довольно легко формируется, регулярная обрезка в течение 3-4 лет обязательно даст достойный результат
Чтобы в результате получилась чашеобразная форма, над стволом оставляют три равномерно расположенных побега. При необходимости направление их роста корректируют так, чтобы угол между ними был равен 120°. Можно добавить слой из 4 веток. Для обеспечения ветвления скелетных ветвей каждую из них обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника. Сам проводник укорачивается над верхней скелетной ветвью через 2–3 года. После этого на протяжении всей жизни дерева необходимо вовремя обрезать побеги, идущие в крону, и загущать середину. Если растущие ветки мелкие, их можно оставить – на них будут образовываться плоды.
Чашевидная крона яблони очень удобна в уходе: невысокая, раскидистая, обеспечивает хороший доступ к плодам
Некоторые недостатки чашевидной (вазовидной) кроны заключаются в том, что скелетные ветви выходят практически из одной точки. Существует вариант обрезки «усиленная чаша», при котором ветки располагаются на расстоянии 15 см друг от друга.
Видео: формирование чашевидной кроны с разрежённой серединой
Разреженно-ярусная
Это самый распространенный вид формирования кроны и достаточно прост в исполнении. При такой обрезке дерево сохраняет свой естественный вид. Следует помнить, что при такой формировке необходимо расстояние между яблонями не менее 3 м.
В дополнение к чашевидной кроне, вы должны сначала добавить высоту стебля. Обычно она составляет 50–60 см, но в целом зависит от зимостойкости сорта (чем выше зимостойкость, тем больше может быть высота).
Тонкоярусная крона формируется за 4–5 лет, и каждый год садовод должен проводить корректирующую обрезку ветвей
Выше уровня штамба на 25–30 см отметьте высоту первого яруса, где остается 1 ветка. Все боковые ветки над ним удаляются. На следующий год формируют второй ярус (из двух ветвей) на 15–20 см выше первого. Остальные три ветки в два яруса должны иметь одинаковую длину и смотреть в разные стороны, чтобы крона была ровной. Все конкурирующие кадры должны быть удалены. Через год на 40 см выше второго формируют третий ярус (он может состоять из 1 ветки). На этом формирование кроны завершено. Нужно только сохранить получившуюся форму и общую высоту дерева (не позволяйте яблоне превышать отметку в 2,5 м) путем укорачивания ствола. У мощных сортов можно ведущий проводник перенести на боковую ветвь на высоте 2-2,5 м.
Тонкоярусные кроны можно формировать разными способами, сочетаниями числа ветвей в каждом ярусе: а — 3-2-1-1; б – 2–2–1–1; в – 1–2–1–1–1; г — 2–1-1–1
Обратите внимание, что предлагаемые варианты крон не являются обязательными. Слои могут быть образованы разным количеством ответвлений, и чередование их также может быть разным.
Крона веретеном
Этот тип формировки считается простым и очень практичным для неопытных садоводов.
Читайте также: Какие фрукты посвящают Яблочному Спасу и почему это нужно делать
При первой обрезке однолетних саженцев, не имеющих ветвей, удаляют верхушку почки высотой около 80 см. При наличии боковых побегов рекомендуемая высота 110-120 см от уровня земли, до 40 см. -50 см вдоль ствола, все боковые ветки и почки удаляются (формируют штамб).
На следующий год приведите имеющиеся ветки в горизонтальное положение с помощью раскосов.
Процесс формирования веретеновидной кроны показан поэтапно: а и б — приемы пригибания ветвей; в — сформированное дерево (штрих — место среза центральной воронки)
На третий год необходимо обрезать все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны. Ветки, которые появляются в верхней части дерева, изогнуты (придается горизонтальное положение).
Через год проводник и все имеющиеся побеги обрезают и формируют следующий отводок. Та же процедура повторяется через год. В целом формирование веретена занимает около 3 лет.
Когда высота кроны достигает уровня 2,5 м, над любым горизонтальным побегом срезают лидер.
Видео: формирование веретенообразной кроны в интенсивных садах
Вертикальная пальметта
Этот способ формирования хорошо подходит для деревьев, растущих близко к забору (на это уйдет 5-6 лет). Особенность обрезки в том, что все основные ветки необходимо располагать в одной плоскости.
Пальметта очень удобна для сбора урожая, сформированные таким образом яблони можно высаживать вместо декоративной изгороди
Корона выкладывается из нескольких уровней. Каждый «этаж» должен состоять из 2 побегов, которым придается наклонное положение. Для этого используйте проволочные шпильки, распорки, шпагат и другие подручные средства. Если основные ветви отклоняются слишком сильно, их необходимо тщательно подтянуть.
Пальметта формируется в течение 5-6 лет, вид дерева показан слева до обрезки, справа — после обрезки
Нижний ярус состоит из 2-3 ветвей, растущих друг против друга с углом выхода, близким к прямой.
на 50–70 см выше нижних ветвей есть еще 2 побега, растущих в одной плоскости. Лидер боковой ветви, идущей вдоль ряда, целесообразно срезать на уровне 2-2,5 м. На полученных скелетных ветвях образуется полускелет и поросль. За пальметтой очень легко ухаживать и собирать.
Видео: последовательность действий для пальметты
Плакучая яблоня
Плакучая форма кроны довольно сложна в исполнении. Однако многие садоводы любят привносить в сад необычные формы. Кроме того, морозостойкость плакучих деревьев несколько выше, так как ветки направлены к земле (а как известно, чем ближе к земле, тем меньше страдают от мороза).
Есть несколько способов получить форму плакучего яблока. Оптимальный вариант – регулярная прививка на молодой подвой черенков или почек от плакучих сортов яблони (например, Роял Бьюти). Так как у этих сортов генетически закреплено поникание ветвей, через несколько лет из вашего привоя вырастет плодовое дерево, похожее на плакучую иву.
Видео: как получить плакучую крону
Если нет возможности получить черенки для плакучей яблони, можно просто пригнуть центральную жилу к земле на высоте ок. 2 м и затем, подрезая и пригибая ветки, контролируют рост и уводят их к земле. Этот способ очень прост в исполнении, но форма получается несимметричной и не со всех сторон смотрится красиво.
Еще одним способом формирования плакучей кроны является «обратная прививка». В ствол ствола на высоте 2 м методом «боковой срез» (почками вниз) прививают 3-4 черенка. Запланируйте мероприятие на март. Новые побеги временно прикрепляют подвязкой, чтобы обеспечить нужное направление роста. На следующий год весной укоротите каждую ветку на 3-4 почки, чтобы получить более густую крону. Процедуру проводят ежегодно в течение 3-4 лет, пока яблоня окончательно не сформируется. Дальнейший уход заключается в санитарной и прореживающей обрезке, а также в удалении вертикальной ботвы.
Подробнее: Весенняя обрезка абрикоса: правила и нюансы
Примерно через 3 года после прививки дерево начинает плодоносить.
Обратная прививка (почками вниз) позволяет быстро получить плакучую крону: летом после весенней прививки на направленных вниз ветвях появляются листья
Видео: советы по формированию кроны яблони
Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева
Яблоню можно формировать на протяжении всей жизни. Однако правила обрезки, конечно же, различны для молодых, взрослых и старых растений.
Формирование саженца
Если вы посадили однолетнее растение, то это просто тонкий стебель без ответвлений. Для того, чтобы на дереве как можно скорее начали формироваться боковые побеги — основа будущей кроны — нужно только срезать верхнюю часть саженца на высоте 80-100 см от земли.
Бывают случаи, когда однолетняя яблоня еще имеет небольшое ветвление. Затем необходимо удалить боковые побеги (и бутоны), вырастающие в высоту до 50-70 см. Ветви выше этого уровня под углом к стволу, близкому к прямой, укорачивают до 3–5 глазков. Побеги с острым углом отхождения удаляют или пригибают (более крепкую крону обеспечивают побеги, растущие ближе к горизонтальному положению).
Действия с кроной на второй год после посадки
На двухлетних яблонях обычно бывает несколько боковых побегов. Из них выбирают 3-5 ветвей с большим углом выхода, а остальные обрезают. В качестве центрального лидера подойдет развитый вертикальный побег и проследите, чтобы он был на 4-5 глазков выше остальных. Все оставленные ветки необходимо обрезать так, чтобы нижние были длиннее (до 30 см), а верхние – короче. Такое формирование позволяет получить крепкий и округлый «скелет».
Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста
С третьего года после посадки дерево необходимо продолжать формировать по ранее выбранной схеме. Хотя есть рекомендации в этот период обрезать деревья по минимуму, чтобы не затягивать начало плодоношения.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева
Яблони способны давать урожай на всю оставшуюся жизнь, хотя с возрастом интенсивность плодоношения снижается. Если вам надоело избавляться от старой яблони, можно изменить форму ветвей и листьев. При этом важно, чтобы середина макушки максимально раскрывалась.
Обрезка яблони проводится в следующем порядке. Сначала удаляют верхние ветки, затем укорачивают высоту ствола на 1/3. Затем прореживают утолщенные зоны, стараясь спилить под 45 градусов. Обязательно удаляйте отростки, имеющие острый угол отхождения от ствола.
Основные ветки необходимо укоротить на 3/4 их длины. Все эти операции проводят весной или в начале лета. После обрезки обязательно полейте дерево, чтобы ускорить восстановление.
Видео: омолаживающая обрезка старой яблони
сделать формирование яблони не так уж и сложно. Вам просто нужно изучить методы предварительной обрезки и не пытаться использовать сложные методы поначалу. Начинающему садоводу лучше остановиться на веретеновидной или чашевидной форме. Помните, что работать можно не только с молодыми деревьями, но и со взрослыми.
